Как поставить фундамент под теплицу шаг за шагом.

 Сборную  теплицу можно купить в  магазине. Чтобы она стояла много лет, нужно ее поставить на  фундамент. Теплица  должна быть стабильной, чтобы ветер и даже сильный,  ее не снес. Нельзя, чтобы ржавела, поэтому лучше всего  подходит легкая алюминиевая конструкция, которая продается в разобранном виде. В продаже имеются и теплицы из стальных оцинкованых профилей. 

Большинство изготовителей предлагают  небольшую базовую модель, которую можно увеличить с задней стороны. Наша модель площадью  около 5 м2 вполне достаточна для выращивания необходимого количества овощей. К ее размерам нужно  приспособить и фундамент, модифицированный  надстройкой парника. 

Шаг за шагом.

Необходимый размер фундамента  определяется размерами теплицы.  В нашем случае это вариант 196х256 см, так что фундамент имеет внешние размеры 210х270 см. Фундамент потребует и небольшую пристройку для парника.

Рекомендуемая глубина фундамента в наших широтах не менее 60 см, в более холодных областях лучше 80 см. Против  влаги насыпается 5-10 сантиметровый слой гравия. 

Затем наливается слой свежего  бетона. В него сажается первый блок, который должен равняться по горизонталм и вертикали  при помощи уровня. Так выглядит готовый фундамент, на блоки уже нельзя наступать. 

Пустотелые блоки заполняются бетоном и уплотняются. Потом разглаживается поверхность. Начиная с углов отдельные клинкера укладываются по  строительному шнуру. Угловые кирпичи должны тщательно вертикально выровняться. 

В местах присоединения стен используются целые кирпичи как основа а щели между ними заполняются всегда мелкими кусками. Перекрещенные строительные шнуры должны всегда передвигаться на уровень высшего ряда кирпичей. Когда раствор затвердеет, замазать швы.

Парник, сделанный своими руками, обложить деревом  и на петли надеть окна.

Источник.

Читаем дальше

Как сделать теплицу из сотового поликарбоната.

Несложная конструкция из сотового поликарбоната позволит получать овощи к столу круглый год благодаря эффективной теплоизоляции.
Прочность и долговечность пластиков позволяют применять их повсеместно во многих сферах деятельности человека. Панели из сотового поликарбоната выдерживают температуру от -50 до +120 градусов, легко гнутся, обладают хорошей светопроводимостью, защищают от ультрафиолетового излучения и служат более 30 лет. А теплоизоляция не уступает двойному остеклению, что немаловажно для парника. По стоимости многолетняя теплица из поликарбоната может оказаться дешевле, чем из традиционных стеклянно-деревянных конструкций. Цена сотового поликарбоната составляет от 500 до 1500 руб/м2 в зависимости от толщины. А главное, сделать вы ее можете своими руками с набором имеющихся у каждого домашнего умельца инструментов и из материалов, которые свободно продаются в строительных магазинах.


Фундамент
Строительство теплицы начинается с возведения фундамента. Самый простой вариант изготовления фундамента — построить его из бруса 100х100 мм и покрыть защитным слоем «Пенатекс». Срок службы такого фундамента до 5-ти лет. Второй вариант: фундамент, изготовленный из блоков ФБС (40х20х20)см. Этот вариант будет стоить дороже, но он намного долговечнее. Это самый предпочтительный фундамент, делается быстро и качественно. Третий вариант — это строительство ленточного фундамента, глубиной от 50 см и шириной от 20 см. Недостаток — длительное время изготовления и высыхания, но по качеству он превосходит ранее перечисленные.





Каркас
Габариты теплицы определяйте самостоятельно, исходя из площади вашего приусадебного участка. Обычно в каркасе планируют одну дверь, а напротив нее — форточку.
Из оцинкованного железного профиля, который можно купить в любом магазине стройматериалов, собирается каркас теплицы. Т-образные окончания каркаса крепятся к фундаменту саморезами. Внутренние ребра жесткости расположены в сотовом поликарбонате по длине (которая может быть от 3 до 12 м).
Поликарбонат легко режется циркулярной пилой с твердосплавными зубьями или электролобзиком. После резки необходимо удалить стружку из внутренних полостей панели. Обычной электродрелью сверлим монтажные отверстия. Отверстие должно быть удалено от края панели на расстояние не менее 40 мм (рис. 1).
При устройстве покрытия из сотового поликарбоната необходимо учесть:
• стандартные размеры панелей и их экономичный раскрой;
• воздействие ветровых и снеговых нагрузок;
• термическое расширение панелей;
• допустимые радиусы изгиба панелей для арочных конструкций;
• необходимость комплектации панелей монтажными элементами (соединительные и торцевые профили, самоклеящиеся ленты, саморезы, термошайбы).
Правильный выбор шага продольных опор и поперечной обрешетки — важное условие надежности всей конструкции (рис. 2).






Монтаж
Для монтажа сотового поликарбоната используются неразъемные или разъемные поликарбонатные профили. Верхние торцы герметично закрывают сплошной алюминиевой самоклеящейся лентой, а нижние — перфорированной лентой, препятствующей проникновению пыли и обеспечивающей сток конденсата. В арочных конструкциях необходимо оба торца закрыть перфорированной лентой. Затем закрываем торцы панелей специальными профилями (рис. 3).
Панель в конструкции должна быть ориентирована таким образом, чтобы образующийся внутри нее конденсат мог стекать по внутренним каналам панели и выводиться наружу. Для этого просверлим в профиле несколько отверстий.
Панели шириной 500-1050 мм вставляются в пазы профилей и крепят к продольным опорам каркаса с помощью саморезов, снабженных термошайбами. Термошайбы обеспечат надежное и герметичное крепление панели, а также устранят «мостики холода», создающиеся саморезами. Кроме того, ножка термошайбы, упирающаяся в каркас конструкции, предотвратит смятие панели.
Для компенсации термического расширения отверстия в панели должны быть на 2-3 мм больше диаметра ножки термошайбы, а при большой протяженности панели — вытянутыми в длину. Рекомендуемый шаг точечного крепления — 300-400 мм (рис. 4).


Отопление в теплице
Для расчета мощности обогревательных приборов можно использовать следующую формулу:
Площадь остекления, умноженная на коэффициент теплопроводности и умноженная на разность температур, дает величину, характеризующую потребность в тепле в килокалориях. 1 вт=0,86 ккал/час. 
В качестве приборов отопления хорошо подойдут алюминиевые конвектора. Их разместим по периметру равномерно.


Почва для теплицы
Почвенная смесь, которая оптимальна для выращивания многих ранних овощей: 3 части перегноя, 2 части дерновой земли, 1 часть песка. На ведро смеси добавьте по чайной ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины. Желательно заложить смесь осенью, чтобы зимой вымерзли вредители. Ежегодно верхний слой земли в теплице следует менять, так как она обедняется и накапливает много болезнетворных вирусов.

Читаем дальше

Как построить стационарную, добротную теплицу.

Многие любят добротные, основательные вещи, которые могут служить долго и не терять своих качеств при самой интенсивной эксплуатации. Сегодня мы поговорим не о пленочных парниках и теплицах, покрытие котрых нужно обновлять каждый года о настоящей стационарной теплице.

Когда после капитальной реконструкции дачи и строительства бани у меня остались кое-какие качественные стройматериалы, я решил из них построить остекленную стационарную теплицу.

Делал я ее так. Для фундамента выкопал по периметру теплицы траншею шириной 0,3 и глубиной в 0,4 м. Затем дно траншеи засыпал песком и утрамбовал его, а потом произвел заливку бетона с прокладкой фундамента арматурой (см. рис. 1)

Для цоколя фундамента, выходящего над землей на высоту около 50 мм, я сделал опалубку из обрезных досок, ребром вставленных в грунт. К их боковым поверхностям прибил колья. Торцы досок этой опалубки отрегулировал уровнем по горизонтали. Верхнюю поверхность фундамента тщательно выровнял по доскам опалубки, а затем присыпал бетон сухим цементом и затер мастерком.
Как только бетон затвердел, на фундамент уложил гидроизоляцию — полоску, вырезанную из рубероида, поверх которой выложил два ряда ленты в полкирпича для основания нижней обвязки.




Нижние и верхние обвязки, боковые и две пары центральных стропил, а также стойки теплицы я изготовил из бруса 100x100 мм (фото 1, 2). Для конька, стяжек и центральных стояков стропильной фермы, а также для промежуточных стоек, продольных и поперечных связей стен использовал брус 100x50 мм. Промежуточные стропильные ноги сделал из брусков сечением 50x50 мм (фото 3).


Нажмите на картинку чтобы увеличить

Обрешетку крыши и раму дверцы теплицы изготовил из обрезной доски 100x30 мм. Раскроив материал подлине, я с помощью ручной фрезерной машинки фальцевой фрезой с упорным хвостовиком выбрал четверти для стекла. Обвязку каркаса, а также стойки соединил врубкой вполдерева и скрепил гвоздями. Перед сборкой теплицы все готовые деревянные детали покрыл защитным составом.
Грунт под центральную дорожку в теплице я снял и засыпал дорожку песком, а стенки грядок укрепил плоским шифером.
Расход материалов для изготовления теплицы размерами 6x2,8 м приведен в таблице.
Таблица: Расход материалов для изготовления теплицы размерами 6 х 2.8 м

№
Наименование
Материалы
Размеры
Количество

1
Брусья обвязки, стропил и стоек
Сосна, ель
100х100 мм
0.45 мі

2
Промежуточные стойки, конек
Сосна, ель
100х50 мм
0.35 мі

3
Промежуточные стропильные ноги
Сосна, ель
50х50 мм
0.02 мі

4
Обрешотка крыши и дверцы
Обрезная доска
100х30 мм
0.1 мі

5
Опалубка
Обрезная доска
100х20 мм
0.08 мі

6
Остекление
Стекло
3 мм
28 мІ

7
Изоляционный материал
Полиэтилен
---
18 мІ

8
Изоляционный материал
Рубероид
1000 мм
7 м.пог.

9
Фундамент
Бетонная лента
0.4х0.3 м
2.2 мі

10
Арматура
Сталь
ш5 мм
50 м.пог.

11
Цоколь
Кирпич
Стандарт.
140 шт





   Е. ПАСТУШЕНКО.  Журнал «Сам» № 5, 2005 г.

Читаем дальше

Теплица.

Вот какую теплицу, я построил в своем саду весной 2009 года.

Теплица имеет размеры 8x3x2 м. Для ее создания были изготовлены 9 металлических арок. Каждая арка представляет собой сварную конструкцию из полосовой стали сечением 20×3 мм. Для придания конструкции жесткости использовался арматурный пруток. В нижней опорной части арки приваривается металлическая пластина, образующая Т-образное окончание.

Перед установкой теплицы выполнялась планировка участка. После чего делалась разметка под опоры арок.

Под каждую опорную часть арки помещен силикатный кирпич, а Т-образное окончание арки заглубляется в землю. Для противодействию ветровым нагрузкам угловые стойки боковых арок закреплены болтами к стальным уголкам, заглубленными в землю на 80 см.
Для придания конструкции жесткости и устойчивости арки связаны продольным металлическим квадратным профилем, для крепления которого использовались саморезы.
Стальной каркас теплицы покрыт краской для защиты от коррозии.

Для покрытия теплицы использован сотовый поликарбонат. Преимущества сотового поликарбоната по сравнению со стеклом и пленкой очевидны. Он очень легкий и в тоже время прочный. Выдерживает температуру от −500С до 1200С. Наличие воздушных внутренних полостей делает панели по теплопроводности не уступающими двойному остеклению. В тоже время поликарбонат имеет защиту от ультрафиолетового излучения. На теплицу потребовалось 5 листов размером 6×2,10 м.
Для крепления листов поликарбоната использовались саморезы с шестигранной головкой и шайбы диаметром 25 мм. Для проветривания теплицы на задней стенке сделана открывающаяся створка.

Летняя эксплуатация показала, что в жаркие дни теплица недостаточно эффективно проветривалась. Поэтому открывающуюся створку пришлось перенести выше.

Читаем дальше

Еще одна теплица.

Что можно сказать об этой американской теплице? Оригинальна, проста в изготовлении и имеет удобное расположением окон для проветривания. Решено, делаем перевод данной статьи, вносим незначительные изменения, например, сборку теплицы, как я считаю, лучше выполнять на саморезы, а не на гвозди. Выкладываем на блог и читаем...

Весной, под первыми лучами теплого солнца готовим брус сечением 75 мм x 50 мм и выбираем ровный хорошо освещенный участок. Если участок находится ниже холма, то необходимо обеспечить сток дождевой воды от участка теплицы.

Шаг 1. Основание теплицы

Для основания используем брус сечением 100×100 мм длиной 2400 мм и 3000мм.
Укладываем брус как показано на рисунке выше. Соединяем углы на саморезы.
Проверяем два диагональных размера. Если они равны, тогда основание представляет правильный прямоугольник.
Используя уровень, проверяем горизонтальное расположение брусьев в основании.
Вбиваем колышки по периметру теплицы и с помощью саморезов связываем с брусом. Часть колышков, выходящих выше бруса основания нужно спилить.

Шаг 2. Боковые стены

На ровном поверхности собирают две боковые части теплицы согласно размерам, показанным на рисунке выше.
Измеряем диагональные размеры (тем же самым способом как с основание в Шаге 1) и если стена имеет прямоугольную форму, то устанавливают укосы, как показано на рисунке.
Установите две стены стороны вертикально на основание и закрепите их саморезами.

Шаг 3 .Конструкция крыши

Необходимо 5 стропил 1900 мм, 5 стропил 1310 мм и 5 опорных брусков 327 мм, все со срезанными углами на концах как показано в рисунке.
Также пять треугольных клиньев 500 ммx500мм x 500 мм, выпиленные из фанеры толщиной 7 мм.
Соберите пять стропильных конструкций крыши по образцу и размерам (как показано в вышеупомянутом рисунке) на ровной поверхности. При этом расстояние между крайними точками должно быть — 2400 мм, а затем гвоздями с шагом 50 мм прибейте треугольные клинья.
Установите 5 стропильных конструкций на вершину стен: вначале боковые конструкции крыши к каждому концу стен стороны, а затем три другие на равных расстояниях и закрепите саморезами.
Временно подоприте крышу с двух концов, сохраняя вертикальное положение.
Установите брус для крепления фрамуг (75×50) в месте под вершиной крыши и сверху укрепите доску, как показано в рисунке ниже.
Между стропилами ниже окна устанавливают ряд коротких брусков согласно рисунку.

Шаг 4. Торцевые стены

Для сборки используйте брус сечением 75×50 мм.
Стойки (a), устанавливаются на расстоянии 700 мм, что должно соответствовать ширине двери, а затем бруски (b) и © в указанные на чертеже места. Устанавливаю выпиленные по размеру бруски (d), а затем укосы (e).

Шаг 5. Окна

Основание оконной рамы оставляем угол 30 градусов, что соответствует скату крыши.
Сделайте два окна согласно указанным на рисунке размерам. Установите их, используя навесы и укрепите фиксаторы к каждой раме.
Приспособьте оконные замки к каждому раме.

Шаг 6. Двери

Используем брус сечением 50×50 и клинья из 7 мм фанеры.
Собираем каркас двери на ровной поверхности на саморезы и в соответствии с рисунком крепим фанерные клинья. Навесы и ручки устанавливаем по своему усмотрению.
Шаг 7. Покрытие оранжереи
Закройте теплицу полиэтиленовой пленкой.
Удерживая пленку накладывайте тонкие доски на пленку и, натягивая ее прибейте доски гвоздями к каркасу теплицы.
Таким же образом закройте пленкой двери и окна.

Источник: http://www.buildeazy.com

Читаем дальше

Теплица… и еще теплица.

Эта статья для тех, кто еще не определился с выбором теплицы. Последняя статья в этом сезоне на данную тему, т.к. заканчивается время строительных работ, и наступает пора посадки. Я постараюсь сделать краткий обзор статей по данной теме, опубликованных в разное время в журналах «Наука и жизнь».

1. Односкатная пристенная теплица.

Теплица была построена В. Мавропуло в Подмосковье и, по словам автора, успешно эксплуатировалась в течение нескольких лет.

Такая теплица имеет ряд преимуществ перед другими теплицами. При сооружении используется стена здания в качестве силового элемента каркаса. Т.к. теплица обращена в южную сторону, то с северной стороны она надежно закрыта зданием от холодного северного ветра. Кроме того, если стена каменная, то, нагреваясь днем, она постепенно будет отдавать тепло в ночное время, т.о. создавая благоприятный микроклимат в теплице.
Упрощается оборудование теплицы системой отопления. Появляется возможность сделать вход в теплицу из помещения.
Используя вместо полиэтиленовой пленки сотовый поликарбонат, в отапливаемой теплице можно значительно продлить срок выращивания растений в течение сезона.
Теплица имеет площадь 15 кв.м. (3×5). Для ее строительства потребовалось:
1 — стропила (брус 40×80 мм),
2 — доска (25×200 мм),
3 — брус (50×50 мм),
4 — стойка (брус 50×100 мм),
5 — вентиляционные окна (брус 50×100 мм),
6 — петли.
Для вентиляции используются вентиляционные форточки, расположенные на коньке теплицы. Такое расположение форточек способствует эффективному проветриванию теплицы.
Если у вас нет достаточно времени на сооружение такой теплицы, то В.П. Шматов предлагает построить более простую теплицу.

Каркас теплицы изготовляется из деревянных брусков. Верхний конец стропил опирается на настенный брусок (7), а нижний — на фундамент (2) из кирпича или толстой доски. Наклон стропил должен составлять 25−350. Стропила соединяются между собой продольными брусками (6).

Теплицу закрывают пленкой или поликарбонатом. Для вентиляции теплицы имеется открывающаяся рама (5). Для защиты от проникновения влаги сделан водоотливной козырек (4). Стену помещения следует покрасить двумя-тремя слоями эмалевой краски (3) для защиты от сырости. Пол (1) имеет уклон от стены 2−3% и набивается шлаком или смесью щебенки и крупнозернистого песка.

2. Теплица-парник

Идею переносного высокого парника облегченного типа площадью 5,6 кв.м. предложил инженер М. Посвянский.
Для строительства такого парника потребуются полудюймовые водопроводные трубы, шесть соединительных вставок, два уголка для двери (35x35x4 мм), деревянные бруски, полиэтиленовая пленка шириной 3 м, капроновая леска.
Трубы соединяются друг с другом вставками, а поперечные деревянные бруски — скобами и закрепляются болтами. Для двери устанавливаются уголки. К ним с наружной стороны саморезами прикручивают бруски, к которым крепится поперечный брусок и пленка.
На каркас натягивается капроновая леска, а затем на всю ширину теплицы — полиэтиленовая пленка. Концы пленки опускаются на землю и прижимаются доской. Часть пленки на торцах крепится к трубам деревянными рейками с помощью винтов и гаек.
На торцевые стороны пленка крепится рейками, прибитыми небольшими гвоздями.
Преимущество такой теплицы состоит в том, что на дачном участке ее легко демонтировать на зимний период, а через каждые год-два устанавливать в другом месте, давая возможность отдохнуть земле.

3. «Сухая» теплица

Главным врагом томатов является конденсат, который образуется ночью внутри теплицы. Помидоры начинают болеть и гибнуть.
Г. Борисовский нашел простое и оригинальное решение, заставив конденсирующуюся влагу устремляться наружу.

Грядка с помидорами ограждается деревянным каркасом. На торцах каркаса с обеих сторон делаются треугольные деревянные стойки, на которые навешиваются рамы. Рамы с двух сторон предварительно обтягивают полиэтиленовой пленкой. Сверху теплицы прибивается однослойный конденсатор для сбора влаги. Рамы и конденсатор можно приоткрывать. Чем острее угол конденсатора, тем быстрее вода стекает наружу.
Такую теплицу можно собрать за один выходной день.
Как отмечает автор, в течение нескольких лет помидоры не болеют, и он собирает их в основном спелыми.

Читаем дальше

Парник для рассады.

При выращивании рассады теплолюбивых растений в наших неблагоприятных климатических условиях сложно обойтись без парника.

Интересную конструкцию парника предложил А. Сысоев из Московской области. Оригинальное рамное устройство, обтянутое полиэтиленовой пленкой, позволяет быстро открыть или закрыть парник.

Рама парника изготовлена из осиновых досок (1, 2) толщиной 20−30 мм и шириной 120−150 мм. Доски крепятся к брускам (3) квадратного сечения 50×50 мм и длиной 500−600 мм, заостренных с одного конца.

Для каркасной решетки используются осиновые бруски сечением 20×20 мм. Из бруска (7) длиной 1550 мм и двух брусков (5) длиной 475 мм собирают четыре П-образные рамки. Сборка рамок выполняется на саморезы, водостойкий клей. Дополнительно конструкция усиливается треугольными косынками, изготовленными из стального или дюралюминиевого листа толщиной 1,5−2 мм.

Рамки крепятся к стальным дискам (4), вырезанным из листа стали толщиной 3−4 мм. Три рамки крепятся жестко, а левая четвертая рамка (6) должна поворачиваться на небольшой угол, что позволяет приоткрывать рамку на угол 62 градуса.

Диски крепятся к раме парника с помощью болта, шайбы и барашка.

Решетку обтягивают полиэтиленовой пленкой. Пленка подгибается на боковых сторонах и крепится тонкими рейками и мелкими гвоздями к боковым граням решетки.

Раму и решетку нет необходимости обрабатывать защитными средствами, т.к. изделия из осины устойчивы к гниению.

По материалу журнала «Левша» №3 1997

Читаем дальше

ПАРНИКИ И ТЕПЛИЦЫ СВОИМИ РУКАМИ

Наиболее распространены парники односкатной конструкции. Они дешевы, просты в изготовлении. Для их сооружения не требуется дефицитных материалов. Для устройства парника выбирают хорошо освещенное, укрытое от ветра место. Лучшие результаты получаются, когда его размещают на небольшом склоне, обращенном в южную сторону. На открытом участке защитой от ветра могут служить кустарники и деревья, заборы. Дополнительно поднять температуру в парнике на 2—3° можно за счет установки рядом плоского поворотного экрана белого цвета, отражающего на парник солнечные лучи. Это равносильно переносу участка на 500 км южнее.

Конструкция парника состоит из обвязки и застекленных рам. Обвязку делают из четырех нетолстых бревен или брусьев, вкопанных в землю. Северная сторона обвязки должна быть несколько приподнята. С южной стороны делается упор для рам в виде выбранной четверти или нашитой на обвязку рейки. Яму под набивку выкапывают глубиной 70 см, стенки ее делают с небольшим уклоном, чтобы грунт не обваливался. В качестве биотоплива используют конский или коровий навоз (лучше конский, выделяющий больше тепла). С осени его закладывают в штабеля, хорошо утепленные соломой и опилками, чтобы избежать промерзания. Весной штабель взрыхляют, делают в нем несколько лунок и заливают в каждую ведро горячей воды. Затем его прикрывают мешковиной. Через несколько дней, когда навоз разогреется до температуры 50—60°, им набивают парник. Через 2—3 дня после осадки добавляют новую порцию. Сильно уплотнять навоз не следует, он должен оставаться достаточно рыхлым.

Перед засыпкой земли слой навоза прикрывают рогожами или соломой. Парник заполняют хорошей огородной почвой или старым перепревшим компостом. Толстый слой земли, к тому же сильно уплотненный, перекрывает доступ воздуха к навозу, и выделение тепла уменьшается.

Сверху парник закрывают рамой, связанной из брусьев 50X60 мм. Стекла устанавливают в отобранные в брусьях четверти. В нижних переплетах делают прорези для стока дождевой воды. Рамы окрашивают масляной краской или покрывают водостойким лаком.

Теплицы делают всевозможных конструкций, изготовлять их можно из различных материалов. Наиболее распространены теплицы отдельно стоящие и пристенные (одной стороной примыкающие к дому). Отдельные теплицы можно разместить в любом, удобном с точки зрения освещенности, почвы и прочих условий месте. Пристенные располагают у южной стороны дома, они лучше прогреваются, прикрыты от холодных ветров, их проще установить и укрепить. Отдельные теплицы, в свою очередь, имеют такое важное преимущество, как возможность переноса на новое место, где почва не истощена и не заражена вредителями. С этой точки зрения теплицы с солнечным обогревом целесообразно выполнять в виде легкой переносной конструкции.

Сооружение теплиц с пленочным покрытием не требует особых пояснений. Вначале собирают каркас из деревянных брусков, металлических труб, уголка или других подручных материалов и соединяют его элементы с помощью капронового шнура. Шнур придает жесткость каркасу и позволяет уменьшить число несущих элементов. С другой стороны, он служит опорой для пленки, она не провисает, пролеты можно делать большими. Чтобы пленка не хлопала на ветру, несколько шнуров нужно пропустить поверх ее. Вместо капронового шнура можно использовать толстую рыболовную леску.

Более капитальными являются застекленные теплицы. Их сооружение, конечно, обходится дороже, больше расход материалов и трудозатраты, но служат они дольше, в них можно устанавливать нагревательные приборы. Для строительства теплиц нередко используют готовые рамы, что и определяет конструкцию сооружения. Если рамы изготавливают самостоятельно, то нужно иметь в виду, что не следует делать переплеты с большими стеклами. Предпочтительнее брать стекло потолще — 4—5 мм. Хорошие результаты получаются при склеивании двух тонких стекол. Склеенное стекло намного прочнее одинарного, особенно хорошо оно для теплиц с обогревом. Дело в том, что внутренняя поверхность стекла имеет более высокую температуру, чем наружная. Эта разница особенно велика, когда стекла покрыты снегом. От перепада температур одинарные стекла нередко лопаются, Склеенные же служат долго. Для склейки используют любой прозрачный жидкий клей или лак (например, мебельный нитроцеллюлозный лак НЦ-222, НЦ-228 и им подобные). Поверхности стекол протирают растворителем, смазывают клеем и соединяют друг с другом. Воздушные пузыри выгоняют, нажимая на стекло от
центра к краям.

Если обогреваемая теплица постоянно эксплуатируется в зимнее время, то нужно принять меры к уменьшению теплопотерь. Для этого рамы делают с двойным остеклением, располагая стекла одно от другого на расстоянии 5—8 см. Дополнительно можно из пленки устроить третий, внутренний слой теплоизоляции. Таким же способом можно утеплить теплицу с одинарными стеклами. Проводя утеплительные работы, не надо забывать про дверь —через нее также уходит тепло. Важное значение имеет правильная установка теплиц по сторонам света. Теплицы должны быть ориентированы в направлении с севера на юг. Такое расположение способствует максимальному и равномерному освещению их солнечным светом в течение дня.

Читаем дальше