Для прихожей.

Вот такой стильный гардероб можно изготовить из клееных щитов или ламинированной ДСП.

Я бы советовал использовать клееные щиты, как более экологически чистый материал. При этом у вас не возникнет проблем с отделкой кромок деталей. Можно заказать раскрой плиты на предприятии, а сборку выполнить дома.

Необходимые материалы:
1. Вертикальная панель 1880×420 мм, 1 шт.
2. Полка для головных уборов 420×250 мм, 1 шт.
3. Панели для обуви 550×60 мм, 7 шт.
4. Держатель 60×20 мм, 60 мм, 12 шт.
5. Вешалка для плечиков, 1 шт.
6. Планка для крепления полки 20x30x180 мм, 2 шт.
7. Саморезы .
8. Клей для склеивания деревянных изделий.
9. Краска (цвет в соответствии с рисунком).
10. Металлические уголки 20x180x180 мм, 2 шт.

Детали 1, 2, 3, 4 выпиливаются из плиты, деталь 6 — деревянный брусок.

Последовательность сборки:

1. Сверлом диаметром 10 мм сверлят отверстия по разметке и выравнивают их края под размер 10×30 мм.

2. Собирают держатели для обуви. Для этого на панель 550×60 мм (деталь 3) на клей крепят детали 4 в соответствии с чертежом. Для склеивания деталей используют струбцины.

3. Склеивают детали 2 и 3, зажимают их в струбцины. Подкладывают деревянный брусок под струбцины, чтобы не деформировать края полочки. После высыхания клея изделие обрабатывают наждачной бумагой, закругляя фаски.

4. Все детали покрывают краской. Работу выполняют в хорошо проветриваемом помещении или под открытым небом. Цвет краски выбирают по фотографии.

5. После высыхания краски сверлят отверстия под саморезы для крепления держателей для обуви.

6. Соединяют держатели 4 с вертикальной панелью 1. Полочку для головных уборов крепят на два металлических уголка. Вставляют планки 6 в отверстия вертикальной панели 1 и фиксируют их с помощью саморезов.

7. Прикручивают вешалку для плечиков (деталь 5) с нижней стороны полки для головных уборов (деталь 2).

8. Сверлом диаметром 5 мм делают 4 отверстия на вертикальной панели на расстоянии не менее 20 мм от ее края для крепления панели на стене. Гардероб вешают на высоте 200 мм от пола. Положение панели контролируют с помощью уровня. Перед закручиванием винтов под их шляпки надевают шайбы.

Использован материал сайта http://www.toom-baumarkt.de

Читаем дальше

Столешница с мозаикой.

На днях зашел в магазин строительных материалов выбрать керамическую плитку и обратил внимание на образцы керамической мозаики. Раньше она как-то не привлекала мое внимание. Выбор был очень скудным. А в этот раз были представлены многочисленные образцы мозаики в очень широком цветовом диапазоне.

К чему я это все рассказываю? Просто вчера вновь вспомнил образцы увиденной мозаики, листая журналы The Family Handyman. В одном из журналов обратил внимание на статью, в которой описывалось, как из такой плитки сделать столешницу в ванной комнате.

Не правда ли, красиво? Такую столешницу можно сделать не только для ванной, но и для кухни. Была мечта установить столешницу на кухне из жидкого камня, а сейчас думаю: не сделать ли такую? И смотрится красиво, и обойдется намного дешевле.

Вначале хотел сделать перевод данной статьи и разместить ее на блоге со всеми фотографиями, показывающими последовательность изготовления столешницы. Но статья получается довольно объемной. Поэтому ограничился только размещением рисунка и кратким описанием.

Если вы решили сделать столешницу, покрытую керамической мозаикой, то необходимо:

1. Определиться с размерами столешницы. Размеры листов фанеры определяют по раскладке матриц с мозаикой на поверхности будущей столешницы. Это необходимо для того, чтобы впоследствии не пришлось резать крайние плитки.

2. По разметке выпилить из фанеры две заготовки будущей столешницы.

3. Заготовки соединить на клей и саморезы.

4. На поверхность столешницы нанести тонкий слой плиточного клея и приклеить плиту из водостойкого гипсокартона, фиксируя ее саморезами. На кромки столешницы наклеить узкие полоски гипсокартона.

5. Стыки гипсокартона проклеить лентой серпянкой.

6. Мозаику приклеить на плиточный клей (как это сделать, найдете на сайте http:// dfn-stroika.ru/poleznye-sovety/2707-sozdaem-mozaichnye-pokrytiya.html или http:// www.uralint.ru/index.php?page=publ&pid=39479).

7. Выполнить затирку швов.

8. После высыхания затирки поверхность плитки протереть слегка влажной тряпкой.

Читаем дальше

Украшаем потолок.

Как сделать потолок Арм-стронг красивым и необычным? Ответ на этот вопрос дает дизайнер Вера Хардина. Она подготовила мастер-класс, где покажет, как простой офисный потолок Арм-стронг сделать красивым и заметным, разрисовав его в цветочном стиле.

Нам понадобится: простой карандаш, краски темперные, кисти, плитка Арм-стронг.

Делаем наброски простым карандашом.

Тонкой кистью начинаем разрисовывать изумрудным цветом веточки.

Плоской кистью розовым цветом рисуем бутоны.

Оттеняем бутоны бордовым цветом.

Рисуем маленькие бутончики более теплым оттенком розового.

Ставим блики на бутонах, чтобы они казались объемными.

Вот что мы получим в итоге, если разрисуем весь потолок.

Потолок можно разрисовать не только в цветочном стиле, можно в морской  или в любой другой тематике. Таким образом, ваш потолок будет соответствовать любому интерьеру в офисе.

Оригинальная идея Веры Хардиной может быть реализуема не только для офисных потолков, но и для потолка жилых помещений. Главное творчески подойти к реализации этой идеи.

Читаем дальше

Баня-сауна.

Сегодня я хочу представить проект компактной бани-сауны, разработанный инженером Б. Вдовиным. Баня-сауна отлично зарекомендовала себя в ходе пятилетней эксплуатации.
Вроде бы не совсем уместно говорить в такие жаркие дни о бане. Достаточно выйти в сад и помахать веником, чтобы получить легкий эффект присутствия в парной. Но придет время, и посещение парной доставит истинное удовольствие.

Для строительства такой бани не потребуется много материалов и времени. Автор утверждает, что через 10−15 минут после растопки можно принимать душ, а через 25−30 минут получить сухой пар с температурой 100 градусов.
Такую баню можно разместить в комнате жилого дома и в бытовых подсобных помещениях.

Баня-сауна имеет раздевалку, парную и душевую.

1− раздевалка; 2 — парная; 3 — душевая; 4 — печь;
5 — асбестовый экран; 6 — полок; 7 — ступень; 8 — поддон;
9 — решетка; 10 — водослив; 11 — кирпичная кладка; 12 — смеситель;
13 — отливная доска; 14 — экран; 15 — скамейка.

Фундамент мелкозаглубленный в виде тумб по углам постройки. Если же грунт способен к вспучиванию, то заливку столбиков выполняют на глубину промерзания грунта.

Для сбора сточной воды делают яму размером 1200x800x600 мм. Стенки ямы укрепляют шифером, перекрывают плитой и засыпают сверху землей.

Основание строения выполняют из бруса сечением 80×120 мм с угловым соединением в полдерева на гвозди. Между фундаментом и обвязкой в качестве гидроизоляции укладывают рубероид. Лаги изготовливают из бруса сечением 30×120 мм. Правильность укладки обвязки проверяют по диагоналям.

Стены бани изготовляют отдельно в виде щитов. Брусья сечением 50×60 мм и 50×30 мм соединяют внакладку, с врезкой в полдерева. На горизонтально расположенный каркас накладывают слой пароизоляционного материала и зашивают в горизонтальном направлении досками. Щит переворачивают, полость заполняют теплоизоляционным материалом, закрывают пароизоляционной пленкой, двумя слоями плотной бумаги и зашивают досками по диагонали для придания щиту большей продольной устойчивости.

Боковой левый и задний щиты зашиваются сплошь. В боковом правом щите ( на первом рисунке) оставляют проем для печи и окна, а в переднем (на втором рисунке) — проемы для двери и окна в раздевалку.

В верхней части щитов по стойкам набивают брусок сечением 30×40 мм для опоры потолочных балок и подшивки потолка.

Сначала на нижнюю обвязку устанавливают боковые щиты, закрепляют их с торцов и в середине длинными гвоздями. Затем передний и задний щиты соединяют с боковыми щитами на гвозди длиной 180 мм через мягкую прокладку. Стыки зашивают доской шириной 150 мм с мягкой прокладкой.

В парной и раздевалке набивают бруски сечением 30×40 мм на нижнюю обвязку и лаги. Настилают пол из осиновых досок толщиной 30 мм.

На потолочные брусья и балки подшивают доски 20 мм в четверть. Сверху настилают несколько слоев плотной бумаги, укладывают пароизоляционную пленку, утеплитель и закрывают рубероидом.

Крыша бани односкатная.

Перегородки делают из шпунтовых досок.

В душевом отделение устанавливают поддон, который приобретается в магазине сантехнического оборудования. Трубу для стока использованной воды выводят в яму. Стены душевой покрывают гидроизоляцией, а затем нашивают пластиковые панели. Постарайтесь тщательно заделать стык между стеной и бортиками поддона. В душевой имеется откидная скамейка. Душевая закрывается занавеской для ванных комнат.

Двухходовая печь сварена из 4 мм стали и изолирована от помещения бани. Для установки печи делают кирпичную кладку под основание и защитный экран. Топка и дымоход выведены наружу через кирпичную стенку. Между кладкой и корпусом печи делают уплотнение из асбеста. На дымоход устанавливают трубу высотой 2, 5 м.

1 — топка; 2 — зольник; 3 — колосник (стандартный); 4 — дверца;
5 — дымоход; 6 — водонагреватель; 7 — каменка; 8 — ребра;
9 — угольник; 10 — тройник; 11 — труба ½";
12 — ящик зольника; 13 — крышка люка.

Режим баня-сауна зависит от интенсивности горения топлива и количества вылитой воды на каменку.

Для наружной обшивки бани используют древесину хвойных пород, а потолок парной, стены, полки выполняются из лиственных пород. Во избежание появления щелей влажность досок должна быть не более 15%.

С правой стороны бани на металлической конструкции устанавливают 120-литровые емкости на высоте 400−500 мм относительно решетки смесителя.

1 — водонагреватель; 2 — подъемная труба; 3 — бак горячей воды;
4 — опускная труба; 5 — смеситель; 6 — бак холодной воды; 7, 8, 9 — вентили.

Забор горячей воды осуществляется не из бака, а непосредственно из подъемной трубы. Это позволяет значительно сократить время подготовки душевой воды.

При эксплуатации бани в зимних условиях перекрывают вентиль (8), и холодная вода отбирается из обратной трубы.

В зимнее время затапливают печь, заливают ведро воды и прогревают ее до 40−60 градусов. После установления циркуляции воды в контуре заполняют бак полностью.

После принятия банных процедур в зимнее время не забудьте слить воду, открыв вентиль (9).

Читаем дальше

Шторы из бусин в вашем доме.

Добавить в обычный интерьер уникальности можно при помощи штор из бусин.

Это - нечто особенное, и имеет широкий спектр применения, от личных пространств до общественных мест: ресторанов, кафе, магазинов, салонов красоты и так далее. Широкий выбор расцветок, форм и размеров самих бусин предполагает бесчисленные варианты их сочетаемости между собой и делает их уместными в любой стилистике. 
При этом декорировать  можно не только окна и дверные проемы. Такие занавесы прекрасно справляются с задачей ненавязчивого зонирования, зрительного разграничения помещения , и даже создания простых архитектурных форм: в одном из проектов, например, мы при помощи направленных светильников , создали в гостиной эффект светящихся хрустальных колонн и водопадов, собранных тоже из бусин! При этом и днем они тоже не «молчали», разбрызгивая по комнате бесчисленные солнечные зайчики!

Такие украшения незаменимы при оформлении объектов в этническом стиле, ведь правильно выбранный цвет и форма бусин, мгновенно воссоздает атмосферу экзотической страны!

Легко представить, что, в общем-то, любая комната приобретет завораживающий облик, когда солнечные лучи, проходящие сквозь разноцветные бусины, окрашивают все вокруг в яркие цвета. Ощущение волшебства создается игрой света и цвета. И даже от прозрачных нитей падают радужные тени! 
Более того, из бусин, как из мозаики, можно создать узор, орнамент, рисунок или логотип, изделие может иметь фигурный низ.

А для оформления верха окна можно использовать ажурный ламбрекен, выполненный из более коротких нитей. Закрепленный на карнизе, поверх тюлевых штор, он придает помещению законченность и некоторую театральность.

Читаем дальше

Декупаж в декоре мебели: «фальшивая» роспись.

Кому не знакома ситуация, когда рука не поднимается выбросить старую добротную мебель лишь потому, что она перестала соответствовать тенденциям интерьерной моды и не вписывается в пространство комнаты после проведенного ремонта? Между тем, эту проблему предприимчивые европейские ремесленники успешно решали еще несколько веков назад: они использовали декупаж в декоре мебели и создавали таким образом уникальные вещи, которые с полным правом можно было назвать произведениями искусства. Их идеи не потеряли актуальности и по сей день.

Слово «декупаж» возникло от французского глагола decouper – вырезать. Но впервые вырезанные из бумаги или ткани картинки стали использоваться для украшения мебели в Германии в XV веке.

Затем мода на мебельный декупаж захлестнула Венецию, где предметы интерьера начали оклеивать картинками в восточном и китайском стиле, что очень правдоподобно напоминало дорогие инкрустации. Подобная мода бытовала и при дворе французского короля Людовика XVI. К декупажу в декоре мебели была неравнодушна даже сама Мария Антуанетта: вместе со своими придворными дамами она собственноручно оклеивала туалетные столики и комоды фрагментами, вырезанными из картин художников Антуана Ватто и Жана Фрагонара.

Декупаж в декоре мебели: как это делается

Декорировать в декупажной технике можно шкафы, комоды, шифоньеры, тумбочки, столы, стулья, спинки кроватей, подлокотники мягкой мебели и многое другое. Если они выполнены из дерева, то перед началом работы поверхность необходимо обработать специальным порозаполнителем, который помогает сделать менее заметными трещины и царапины. Затем по ней проходятся наждачной бумагой, стараясь придать легкую фактурную шероховатость. Далее идет черед грунтовки – с этой ролью прекрасно справляется акриловая краска. А затем нужно расположить на этой поверхности изображение.

Рисунки или фотографии, фрагментами которых вы будете отделывать свою мебель, должны быть распечатаны на довольно тонкой бумаге. Некоторые используют для декупажа многослойные декоративные салфетки: отделяют первый слой с напечатанным на нем изображением и приклеивают изображение на рабочую поверхность. Кусок бумаги обильно смазывают клеем – так, чтобы она пропитал ее почти насквозь, прикладывают к рабочей поверхности и тщательно разглаживают валиком или кистью. Под бумагой не должно оказаться пузырьков воздуха, иначе пропадет эффект «нарисованности».

После того, как приклеенная бумага высохнет, всю поверхность покрывают глянцевым или матовым акриловым лаком. Его лучше нанести не в один, а в два слоя. Вот, в общих чертах, и все. А остальное зависит от вашего вкуса и фантазии.

Читаем дальше

Устройство искусственного водоема, пруда.

Вода обладает удивительной притягательной силой. Любой водоем создает условия для стабильного экологического равновесия и способствует улучшению микроклимата на участке. Многие уже открыли для себя красоту и изящество фонтанов, водопадов, альпийских горок.

Лучшим вариантом для создания искусственного водоема является применение гибкой гидроизоляции с обязательной предварительной укладкой нетканого геотекстиля. Производителей пленки и геотекстиля для водоемов очень много. Это зарубежные и российские компании. Для гидроизоляции водоемов могут применяться три различных по качеству и цене видов материала:

Полиэтилен. Этот материал для устройства искусственного водоема имеет маленький срок службы, восприимчивость к  морозам, уФ-излучению, и т.д.), но при этом самый дешевый

ПВХ мембраны. Срок их службы значительно больше, около 10 лет. Мембраны не восприимчивы к морозам, УФ. Цена мембран выше, чем на пленку из полиэтилена, но это оправдывается сроком службы.

Бутилкаучуковые мембраны (EPDM). Эти мембраны имеют самый большой срок службы, по оценкам специалистов он может достигать 50 лет. Бутилкаучуковые покрытия лучшие по всем характеристикам, материал не токсичен идеален для создания водоемов с рыбами. Цена его немного выше, чем на пленку из ПВХ.

Первоочередной задачей при строительстве водоемов является его планирование. Существует несколько рекомендаций , как правильно спланировать пруд. Размеры и стиль водоема должны соответствовать размерам и стилю сада. Водоем должен находится в хорошо освещенном месте, на расстоянии от деревьев и кустарников, для того чтобы, падающие листья не нарушили биологический баланс водоема. Идеальное расположение водоема, как можно ближе к источникам воды и электричества, а также к дому.

После определения места расположения, размеров водоема, можно приступать к строительной части. Размечая будущий пруд прикиньте, что будет отражаться в зеркале воды, какие объекты находятся поблизости. Обозначьте на земле контуры пруда, используя гибкий шланг или толстую веревку для проведения кривых и веревку с колышками - для проведения прямых линий для подсчета размеров пленки.

После того как определена форма пруда можно начинать выемку грунта из котлована. Выройте ступенчатую яму. Проверьте по уровню горизонтальность поверхности террас в нужных местах добавьте или уберите лишнюю почву. Террасы используются для удобства расположения на них растений или для удобного захода в воду при купании. Удалите из котлована корни сорняков, камни, черепки и другие острые предметы.

Глубину пруда сделайте не меньше 60 см. Но яма для водоема должна быть немного глубже: 10 см пойдет на песчаное ложе, несколько миллиметров - на укладку геотекстиля для защиты пленки. Если выемка земли закончена, хорошо выровнены дно и края, разглажены все неровности, можно приступать к укладке песка и геотекстиля. Перед укладкой геотекстиля песок необходимо хорошо утрамбовать.Нетканный иглопробивной геотекстиль дорнит, это недорогой и долговечный материал достаточно легкий и пластичный - его можно равномерно без особого труда разложить на любой поверхности. Он тонок, эластичен, не изнашивается. Важно выбрать геотекстиль правильно - он должен быть изготовлен из 100%-го полипропилена. Геотекстиль дорнит расстилают перед укладкой пленки и впоследствии, как и пленку, маскируют растительностью. Следующим этапом застелите водоем пленкой.

Налейте столько воды, чтобы она заполнила водоем на 1/3. После этого осторожно ногами придавите пленку ко всему дну водоема. Пленка должна выходить за края бассейна минимум на 50 см. Эти края можете придавить несколькими тяжелыми, но неострыми камнями. Они будут держать края бассейна и станут частью окружения формируемого бассейна, но при заполнении пруда камни необходимо убирать. Через некоторое время, заливаем водоем полностью, дав возможность воздуху находящемуся под пленкой выйти наружу. На углах заложите края пленки в аккуратные мелкие складки. Выключите воду, когда ее уровень будет на 5 см ниже уровня земли.

Уберите камни, подрежьте края пленки ножницами, оставляя полоску шириной 15 см. По всей длине внешнего края заложите аккуратные мелкие складки. Натяните и деревянными или металлическими шпильками прикрепите края пленки к земле.

При устройстве водоема для купания рекомендуется устройство каменного замка. По периметру котлована на расстоянии 30 см роется траншея 30*30 см при укладке пленки в водоем необходимо ее края запустить в траншею, и после заполнения водоема водой засыпать гравием крупной фракции. Учитывайте, что при некотором подсыхании водоема пленочные края могут выглядеть не естественно.

Водоем готов. Рыбки весело плещутся в новом доме, и Вы можете полюбоваться творением ваших рук, и в жаркий день отдохнуть с друзьями на берегу Вашего собственного водоема .

Читаем дальше