Как сделать лампу в природном стиле своими руками.
Как сделать шезлонг своими руками?
В качестве материала хорошо подойдут строганные еловые или сосновые доски.
Поскольку шезлонг будет в течение сезона постоянно находиться под открытым небом, доски следует подвергнуть защитной обработке. Лучше всего для этого подойдут масла или лазурь на натуральной основе. От поражения вредными насекомыми древесину можно защитить обработкой не содержащих растворители составами, например, бораксом или так называемым древесным уксусом. Предварительно все кромки и углы заготовок следует обработать шкуркой.
Детали и материалы
Строганые доски, четырехбитные бруски, круглые (точеные) бруски диаметром 20 мм, латунные шурупы с декоративными розетками, два крепежных болта с гайками и подкладными шайбами.
Все элементы откидного устройства сделаны из досок 90×25 мм
Инструмент
Ручная электрическая дисковая пила, ручная электрическая лобзиковая пила, дрель со спиральными сверлами по дереву диаметром 10 и 20 мм, рашпиль, наждачная бумага, отвертка, столярный
угольник.
Нюансы изготовления шезлонга своими руками
1. На нижней крайней доске спинки (подголовника) делается вырез 25х60 мм, чтобы она при откидывании вверх не задевала продольные царги.
2. Доски раскроить на заготовки длиной по 800 мм; заготовки привинтить к царгам шурупами с декоративными розетками.
3. При откидывании спинки соединительный элемент фиксируется в выемке опоры.
4. В откинутом вниз положении спинка и боковины откидного устройства находятся на одном уровне с продольными царгами.
5. Размеры продольной и поперечной царги равны 25х150х1900 мм и 25х150х750 мм соответственно.
6. Все элементы откидного устройства сделаны из досок 25х90 мм.
Кровать для любителей острых ощущений.
Ну а если серьезно, то сделать такую кровать можно довольно просто. Нужно будет деревянное полотно, матрас, 4 пружины от автомобиля я немного смекалки.
Источник: Дизайн и мебель
Жалюзи вертикальные своими руками.
Такие шторы несложно изготовить собственными силами в домашней мастерской, подогнав их к высоте окон или помещения.
В данном случае в качестве материала для изготовления пластинчатой шторы используют стеклообои под окраску. Их раскраивают на полосы шириной 12 см, которые должны перекрывать друг друга не менее чем на 1 см.
В качестве материала для изготовления пластин шторы подойдут фактурные стеклообои, предназначенные для окраски.
Полотнища стеклообоев раскраивают на полосы-пластины шириной 12 см.
Длина пластин зависит от высоты окон или помещения. Раскраивают обои резаком по стальной линейке.
Затем пластины резьбовыми крючками подвешивают на ползунках, перемещающихся по пазу алюминиевой или пластмассовой направляющей. На стене у потолка на высоте шнура крепят два резьбовых крючка, сквозь которые про девают шнур и связывают его концы, спустив вниз длинной петлёй. Такие тяги позволяют легко изменить положение пластин. Чтобы штору сдвигать в сторону, к верхней дощечке шарнирно подвешивают тонкую штангу.
На фото — всё, что нужно для изготовления пластинчатой шторы. Дощечки будут поддерживать форму пластин, резьбовые крючки и кольца позволят перемещать и поворачивать пластины, а для этого все их нужно соединить прочным шнуром.
Дощечки крепят к пластинам любым контактным клеем и забиваемыми с обеих сторон отделочными гвоздями (или проволочными штифтами). Рёбра дощечек слегка притупляют
Количество пластин зависит
от ширины шторы. При расчёте следует
учесть и припуски с обеих сторон.
от ширины шторы. При расчёте следует
учесть и припуски с обеих сторон.
Здесь видно, как подвешиваются пластины. По алюминиевой направляющей перемещаются ползунки, которые ещё и легко вращаются. За кольца ползунков цепляют резьбовые крючки, ввёрнутые в верхние дощечки пластин.
Справа — алюминиевая направляющая, которая имеет только одну «дорожку». Её ширина — 45 мм, высота — 20 мм.
Пластины окрашивают в выбранный цвет. Лучше всего для этих целей подходит меховой валик.
Источник: "Сам себе мастер" 9.2010
Дачные тротуары и дорожки своими руками.
Благоустройство участка немыслимо без оборудования дорожек или искусственных настилов, образующих площадки, от того, насколько они хорошо спланированы и качественно выполнены, во многом зависит весь архитектурный облик участка.
Трудозатраты на устройство дорожек с твердым покрытием в процессе эксплуатации неоднократно окупают себя.
Сейчас есть множество предложений по различным материалам из которых настилаются тротуары и дорожки. На современном рынке Вы найдете огромное количество разнообразной плитки для укладки. Выбор формы и конфигурации, их размер и цвет приятно удивляют.
Но может быть некоторые такие идеи Вас заинтересуют.
Итак.....
Конструкцию дорожки надо выбирать в соответствии с ее назначением:
основные подходы и хозяйственные дорожки должны иметь основание и покрытие, обеспечивающее движение по ним человека с нагруженной тачкой и в случае необходимости легковой и грузовой машины;
садовая дорожка (и площадка) может иметь покрытие из широко(5 7 см) расставленных железобетонныхтротуарных плиток, натурального камня, кирпича, дерева. Это же покрытие можно рекомендовать для отдельных площадок зоны жилого дома (у водоема, открытой столовой, площадки отдыха и т. д.);
садово-прогулочные дорожки, детские площадки должны иметь глино-песчаное покрытие по песчаному основанию с вкраплением твердого мощения;
между грядками лучше всего делать песчаные дорожки, что обеспечит их хорошее состояние. В этом случае на них периодически подсыпают песок;
хозяйственные площадки и площадка компостирования должны иметь литое покрытие, так как требуют смыва после выполнения различных операций;
С учетом этих рекомендаций и подобран весь перечень конструкций (рис.).
Широко распространено мнение, что достаточно насыпать на землю слой в 34 см шлака или щебенки и утрамбовать его, и дорожка готова Однако такая дорожка при первом же обильном дожде раскиснет и превратится в грязь.
Дорожки, выполняемые хозяйственным способом, делают из различных материалов, стараясь использовать наиболее дешевый и доступный для данной местности.
Основное требование к дорожке любой ширины это выпуклый профиль, обеспечивающий сток воды. У широких дорожек уклон от оси к краям должен быть не более 2 3%, т. е. 2 Зсм на каждый метр.
Глубина закладки основания пешеходной дорожки зависит от составе грунта на участке, но во всех случаях рекомендуется снять гумусный (плодородный) слой на глубину 15 20 см (штык лопаты).
Рассмотрим несколько примеров различного замощения дорожек (рис).
Различный материал и варианты его укладки.
ДОРОЖКИ ИЗ ШЛАКА, ЩЕБНЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ (БОЙ КИРПИЧА)
При эксплуатации и особенно при строительстве дома образуется много отходов в виде каменноугольного шлака, боя кирпича, остатков бетона и раствора, гальки от просеянного песка и т. п. Все это подходящий материал для строительства дорожек.
Разметив дорожку в соответствии с планом благоустройства участка, выкапывают канаву глубиной 15 см с выпуклым дном. Ширину дорожки выбирают такую, чтобы она обеспечивала возлагаемые на нее функции. Например, если по ней предполагается возить тележку, то ее ширина должна быть на 20 30 см больше колеи тележки и т. п.
Дно канавы утрамбовывают и насыпают в качестве основания крупный шлак, щебенку или бой кирпича слоем 10 12 см. Уложенный слой поливаю водой и утрамбовывают. Затем сверху насыпают 4 5 см мелкого шлака м тоже утрамбовывают с применением воды. Еще лучше, если основание покрыть жирной глиной слоем в 1 2 см, а затем насыпать мелкой щебенки, доломита или шлака слоем 2 3 см и утрамбовать. Для таких дороже устройство бордюров не рекомендуется, так как они ухудшают сток воды.
ДОРОЖКИ ИЗ КИРПИЧА
Красивые дорожки со всевозможными узорами с достаточно прочным и практичным покрытием получаются из красного кирпича, который можно укладывать как плашмя, так и на ребро. В этом случае желательно использовать красный пережженный кирпич, так называемый половняк . Эти дешевые отходы кирпичного производства вполне могут заменить кондиционный кирпич. Применение половняка значительно удешевляет строительство дорожек, что особенно это заметно при больших объемах работ или при кладке на ребро.
Технология подготовительных работ для дорожек из красного кирпича, как и для дорожек из шлака, с той лишь разницей, что в качестве основания используется крупнозернистый песок слоем 10 см. Песок разравнивают так, чтобы в середине образовалась выпуклость. Смачивают его водой и затем укладывают кирпичи. По краям прокладывают кирпичи на ребро, которые образуют небольшой бордюр. Кладку кирпича на ребро (рис. 170-3) можно рекомендовать только при небольших объемах работ или для участков дороги с повышенной нагрузкой.
Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают с помощью деревянного бруска, а перед началом эксплуатации дороги обильно поливают водой.
ДОРОЖКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ
В последнее время при строительстве дорожек все чаще используют бетонные плиты размером 20 X 20, 40 X 40, 50 X 50 и толщиной 4 10 см, которые имеются в розничной продаже. Они красивы, прочны и долговечны. При строительстве дорожек из бетонных плит основание делают из песка. Укладку можно вести сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4 6 см, которые потом засыпают грунтом и засевают травой .
При желании бетонные плиты можно изготовить хозяйственным способом, сделав для этого опалубку-форму из деревянных брусков сечением 50 X 50 мм или металлических уголков 45 X 45 мм.
продольных брусках для фиксации поперечных брусков выпилите пазы глубиной 10 мм. Скобы согните из полосового железа толщиной 2 Змм и прикрепите их к брускам шурупами. Расклиненная опалубка должна иметь строго прямоугольную форму. Еще проще сделать опалубку из металлических уголков сечением 45 X 45 мм и 50 X 50 мм.
Основанием формы может служить любое твердое покрытие, не пропускающее влагу, например листовое железо, с тем расчетом, чтобы при укладке бетона не уходило цементное молоко.
При самостоятельном изготовлении плит появляется возможность сделать фактуру лицевой поверхности более декоративной, включив в нее гальку, осколки разноцветного кафеля или толстого (зеркального) стекла, покрашенного с одной стороны краской яркого цвета.
Делается это с помощью простого технологического приема: осколки наклеиваются лицевой стороной растворимым в воде клеем (например, обойным) на лист бумаги (можно газеты), накладывают сверху форму (рамку), смачивают водой и заливают бетоном.
После затвердения бетона бумагу смывают теплой водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим цементом железнят .
Железнение значительно увеличивает прочность и долговечность плиты, так как цемент, заполняя малейшие трещины, препятствует разрушению плит при отрицательных температурах. Такие декоративные плиты лучше стелить не сплошь, особенно при покрытии площадок, а отдельными плитами или группами плит по 2 3 штуки. Эти плиты можно употребить и для создания островков , которые позволяют, не замочив ног, пройти по газону. Центры
отдельных плит должны быть удалены друг от друга приблизительно на 65 см, что соответствует средней длине шага.
Дорожки с покрытием из монолитного бетона очень практичны и долговечны, а отделанные расшивкой под природный камень имеют прекрасный декоративный вид. Такой вид покрытия является самым подходящим для двухколейных автодорожек.
Отличие пешеходных и автомобильных дорожек в глубине закладки основания, которое для пешеходных составляет 8 10 см, а для автодорожек 40 50 см.
По краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20 40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка досок опалубки выступала над уровнем земли не выше 3 6 см, (иначе с годами трава, разрастаясь, поднимет грунт и дорожка, как бы проваливается, что затрудняет водосток и уход за дорожкой). Выравнивают опалубку с помощью уровня или шнура, закрепляя доски опалубки на стыках колышками. Окончательно закрепляют опалубку, равномерно подсыпая изнутри щебень, а снаружи грунт. После засыпки основание выравнивают и утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.
ДЕКОРАТИВНАЯ ДОРОЖКА ПОД ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
В качестве опалубки для декоративных бетонных дорожек используются старые металлические обручи от бочек. Обручи для изготовления такой дорожки старайтесь подбирать наиболее широкие, разных диаметров, с тем расчетом, чтобы их можно было использовать круглыми или, что еще лучше, придав им форму природного камня (смотри рисунки).
Такой способ позволяет создать свой оригинальный и неповторимый рисунок, продолжить дорожки в самые удаленные уголки усадьбы с минимальными трудозатратами и небольшим декоративным эффектом.
Делают это так: снимают травяной покров на месте будущей дорожки, устанавливают заранее согнутые обручи. Затем их укрепляют, слегка заглубив с помощью молотка в землю, вынимают в виде лунки из середины каждого обруча грунт и засыпают его утрамбовывая снаружи на одном уровне с верхним обрезом обруча. Смачивают водой подготовленную опалубку и заливают бетоном. Чтобы придать дорожкам больше декоративности, в сырую поверхность плит можно вдавить мелкую гальку, гранитную щебенку, кусочки разноцветного кафеля или керамических плиток.
ДОРОЖКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
В местностях, богатых природным камнем, дорожки и бордюры целесообразно делать из бутового камня, колотого булыжника или плоских (пастелистых) тесаных камней. Природный камень обладает прекрасными декоративными и эксплуатационными свойствами, и тщательным их подбором и правильной раскладкой можно добиться большого декоративно-художественного эффекта.
Пешеходные дорожки из природного камня проще всего выкладывать на песчаном основании. Величина заглубления основания во многом зависит от размеров применяемых камней, и эту глубину нужно брать из расчета на самые крупные камни. Для плоских тесаных камней достаточно основания из песка слоем 5 10 см. Если плоские камни больших размеров, то в этом случае можно обойтись укладкой их на основание с промежутками 5 8 см, которые потом засыпают землей и засевают травой (смотри рис. ).
Дорожки из бутового камня и мелкого тесаного камня укладываются с промежутками 2 3 см и последующей расшивкой шва раствором.
Заполнять швы раствором нужно полностью до уровня верхней поверхности камней или чуть больше с тем расчетом, чтобы вода легко скатывалась с полотна дорожки. Не рекомендуется на дорожках и других уличных покрытиях делать углубленную расшивку или канавку по швам; в зимних условиях при низких температурах попадание влаги в такие углубления приводит к образованию трещин и постепенному разрушению покрытия.
Дорожки из плоского (пастелистого) природного камня, предназначенные для автомашин, желательно стелить на бетонном основании с расшивкой швов раствором. Глубина закладки основания 20 30 см. В целях экономии бетона дно основания можно выложить мелким бутовым камнем слоем в 10 15 см. Делая автомобильную дорожку, следует придерживаться такого порядка работы. Разметить колею, выкопать траншеи глубиной 20 25 см, утрамбовать дно траншей, затем насыпать слой бутового камня (гальки, щебенки, доломита, шлака и т. п.), смочить водой и утрамбовать. Затем залить жестким бетоном, выровнять и утрамбовать. Укладка камней ведется на растворе слоем 2 3 см с последующей расшивкой швов.
ДЕРЕВЯННАЯ МОСТОВАЯ
Очень красиво выглядит дорожка, вымощенная деревянными брусками, но она не годится для сырых мест. Бруски должны иметь по крайней мере 20 см в высоту. Использовать можно любой вид древесины, но, конечно же, твердые породы будут прочнее. Чтобы такая дорожка служила как можно дольше, перед укладкой каждый брусок надо окунуть в специальный пропитывающий состав (10% водного, раствора медного купороса), а затем дать ему как следует высохнуть. Нижнюю часть бруска можно также окунуть в жидкий асфальт. Чтобы древесина не гнила, ее укладывают на песчаную подложку.
Надо стараться так располагать отдельные бруски, чтобы более широкие и те, что поуже, чередовались гармонично тогда вся кладка будет выглядеть красивее. По краям лучше уложить бруски с большей поверхностью. Готовое покрытие надо засыпать песком и основательно полить водой, чтобы песок заполнил все щели.
Для того чтобы деревянная мостовая послужила дольше, можно ее выполнять съемной и убирать зимой на торец или под навес. Для этого доски набивают на бревна диаметром 6 12 см (подтоварник или брусья). Получившиеся звенья укладывают на подкладку из кирпича, втопленного в землю. Древесину надо антисептировать, можно живописно раскрасить в разные цвета.
Древесину используют и для торцевых мостовых. Антисептированные купоросом или другими более эффективными антисептиками, отрезки бревен длиной примерно по 20 см ставят на торец, заполняя промежутки мелкой галькой или гравием. Основание дорожки должно иметь выпуклый профиль, чтобы не застаивалась вода.
БОРДЮРЫ
Бордюр это ограждение, выступающее над поверхностью земли на 5 15 см, которое может быть выполнено из различных материалов дерева, кирпича, бетона, природного камня, бетонных бордюрных блоков и т. п. Широко распространены бордюры из красного кирпича, заглубленного в землю на уголок . Хотя этот способ достаточно прост и экономичен, с эстетической точки зрения его вряд ли можно рекомендовать. Гораздо лучше смотрится бордюр из красного кирпича хорошего качества, установленный в землю торцом. Если такой бордюр имеет криволинейную форму, то швы необходимо заполнить раствором и сделать расшивку заподлицо.
Очень неплохо выглядит бордюр из подтоварника (бревен диаметром 8 11 см), напиленного чурками длиной 40 50 см, с косым срезом. Косой срез (торец) имеет преимущество по сравнению с прямым, так как обеспечивает водосток и лучшее сохранение верхнего торца от гниения.
Чтобы сделать такой бордюр долговечным, комлевую часть чурок обработайте антисептиком и заверните в полиэтиленовую пленку или толь.
Бордюр можно делать и из плоского природного камня. Если камни больших размеров и почва на участке песчаная, достаточно установить бордюрные камни на нужную глубину и засыпать их грунтом. Если камни небольшие, то необходимо бордюр ставить на бетонное основание или раствор.
Для устройства бордюров применяются и бетонные бордюрные блоки. Бордюр сложной криволинейной формы можно изготовить из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. Для создания криволинейной поверхности, в качестве обшивки опалубки используют фанеру, оргалит, толстое листовое железо, укрепленное колышками.
Трудозатраты на устройство дорожек с твердым покрытием в процессе эксплуатации неоднократно окупают себя.
Сейчас есть множество предложений по различным материалам из которых настилаются тротуары и дорожки. На современном рынке Вы найдете огромное количество разнообразной плитки для укладки. Выбор формы и конфигурации, их размер и цвет приятно удивляют.
Но может быть некоторые такие идеи Вас заинтересуют.
Итак.....
Конструкцию дорожки надо выбирать в соответствии с ее назначением:
основные подходы и хозяйственные дорожки должны иметь основание и покрытие, обеспечивающее движение по ним человека с нагруженной тачкой и в случае необходимости легковой и грузовой машины;
садовая дорожка (и площадка) может иметь покрытие из широко(5 7 см) расставленных железобетонныхтротуарных плиток, натурального камня, кирпича, дерева. Это же покрытие можно рекомендовать для отдельных площадок зоны жилого дома (у водоема, открытой столовой, площадки отдыха и т. д.);
садово-прогулочные дорожки, детские площадки должны иметь глино-песчаное покрытие по песчаному основанию с вкраплением твердого мощения;
между грядками лучше всего делать песчаные дорожки, что обеспечит их хорошее состояние. В этом случае на них периодически подсыпают песок;
хозяйственные площадки и площадка компостирования должны иметь литое покрытие, так как требуют смыва после выполнения различных операций;
Широко распространено мнение, что достаточно насыпать на землю слой в 34 см шлака или щебенки и утрамбовать его, и дорожка готова Однако такая дорожка при первом же обильном дожде раскиснет и превратится в грязь.
Дорожки, выполняемые хозяйственным способом, делают из различных материалов, стараясь использовать наиболее дешевый и доступный для данной местности.
Основное требование к дорожке любой ширины это выпуклый профиль, обеспечивающий сток воды. У широких дорожек уклон от оси к краям должен быть не более 2 3%, т. е. 2 Зсм на каждый метр.
Глубина закладки основания пешеходной дорожки зависит от составе грунта на участке, но во всех случаях рекомендуется снять гумусный (плодородный) слой на глубину 15 20 см (штык лопаты).
Рассмотрим несколько примеров различного замощения дорожек (рис).
Различный материал и варианты его укладки.
1.Мощение дорожек из спилов дерева. 2.Покрытие дорожек разнообразным рисунком из красного кирпича. 3.Мощение из бетонных плит.
Изготовление бетонной плитки.При эксплуатации и особенно при строительстве дома образуется много отходов в виде каменноугольного шлака, боя кирпича, остатков бетона и раствора, гальки от просеянного песка и т. п. Все это подходящий материал для строительства дорожек.
Разметив дорожку в соответствии с планом благоустройства участка, выкапывают канаву глубиной 15 см с выпуклым дном. Ширину дорожки выбирают такую, чтобы она обеспечивала возлагаемые на нее функции. Например, если по ней предполагается возить тележку, то ее ширина должна быть на 20 30 см больше колеи тележки и т. п.
Дно канавы утрамбовывают и насыпают в качестве основания крупный шлак, щебенку или бой кирпича слоем 10 12 см. Уложенный слой поливаю водой и утрамбовывают. Затем сверху насыпают 4 5 см мелкого шлака м тоже утрамбовывают с применением воды. Еще лучше, если основание покрыть жирной глиной слоем в 1 2 см, а затем насыпать мелкой щебенки, доломита или шлака слоем 2 3 см и утрамбовать. Для таких дороже устройство бордюров не рекомендуется, так как они ухудшают сток воды.
ДОРОЖКИ ИЗ КИРПИЧА
Красивые дорожки со всевозможными узорами с достаточно прочным и практичным покрытием получаются из красного кирпича, который можно укладывать как плашмя, так и на ребро. В этом случае желательно использовать красный пережженный кирпич, так называемый половняк . Эти дешевые отходы кирпичного производства вполне могут заменить кондиционный кирпич. Применение половняка значительно удешевляет строительство дорожек, что особенно это заметно при больших объемах работ или при кладке на ребро.
Технология подготовительных работ для дорожек из красного кирпича, как и для дорожек из шлака, с той лишь разницей, что в качестве основания используется крупнозернистый песок слоем 10 см. Песок разравнивают так, чтобы в середине образовалась выпуклость. Смачивают его водой и затем укладывают кирпичи. По краям прокладывают кирпичи на ребро, которые образуют небольшой бордюр. Кладку кирпича на ребро (рис. 170-3) можно рекомендовать только при небольших объемах работ или для участков дороги с повышенной нагрузкой.
Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают с помощью деревянного бруска, а перед началом эксплуатации дороги обильно поливают водой.
ДОРОЖКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ
В последнее время при строительстве дорожек все чаще используют бетонные плиты размером 20 X 20, 40 X 40, 50 X 50 и толщиной 4 10 см, которые имеются в розничной продаже. Они красивы, прочны и долговечны. При строительстве дорожек из бетонных плит основание делают из песка. Укладку можно вести сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4 6 см, которые потом засыпают грунтом и засевают травой .
При желании бетонные плиты можно изготовить хозяйственным способом, сделав для этого опалубку-форму из деревянных брусков сечением 50 X 50 мм или металлических уголков 45 X 45 мм.
Основанием формы может служить любое твердое покрытие, не пропускающее влагу, например листовое железо, с тем расчетом, чтобы при укладке бетона не уходило цементное молоко.
При самостоятельном изготовлении плит появляется возможность сделать фактуру лицевой поверхности более декоративной, включив в нее гальку, осколки разноцветного кафеля или толстого (зеркального) стекла, покрашенного с одной стороны краской яркого цвета.
Делается это с помощью простого технологического приема: осколки наклеиваются лицевой стороной растворимым в воде клеем (например, обойным) на лист бумаги (можно газеты), накладывают сверху форму (рамку), смачивают водой и заливают бетоном.
После затвердения бетона бумагу смывают теплой водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим цементом железнят .
Железнение значительно увеличивает прочность и долговечность плиты, так как цемент, заполняя малейшие трещины, препятствует разрушению плит при отрицательных температурах. Такие декоративные плиты лучше стелить не сплошь, особенно при покрытии площадок, а отдельными плитами или группами плит по 2 3 штуки. Эти плиты можно употребить и для создания островков , которые позволяют, не замочив ног, пройти по газону. Центры
отдельных плит должны быть удалены друг от друга приблизительно на 65 см, что соответствует средней длине шага.
Дорожки с покрытием из монолитного бетона очень практичны и долговечны, а отделанные расшивкой под природный камень имеют прекрасный декоративный вид. Такой вид покрытия является самым подходящим для двухколейных автодорожек.
Отличие пешеходных и автомобильных дорожек в глубине закладки основания, которое для пешеходных составляет 8 10 см, а для автодорожек 40 50 см.
По краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20 40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка досок опалубки выступала над уровнем земли не выше 3 6 см, (иначе с годами трава, разрастаясь, поднимет грунт и дорожка, как бы проваливается, что затрудняет водосток и уход за дорожкой). Выравнивают опалубку с помощью уровня или шнура, закрепляя доски опалубки на стыках колышками. Окончательно закрепляют опалубку, равномерно подсыпая изнутри щебень, а снаружи грунт. После засыпки основание выравнивают и утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.
ДЕКОРАТИВНАЯ ДОРОЖКА ПОД ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
В качестве опалубки для декоративных бетонных дорожек используются старые металлические обручи от бочек. Обручи для изготовления такой дорожки старайтесь подбирать наиболее широкие, разных диаметров, с тем расчетом, чтобы их можно было использовать круглыми или, что еще лучше, придав им форму природного камня (смотри рисунки).
Такой способ позволяет создать свой оригинальный и неповторимый рисунок, продолжить дорожки в самые удаленные уголки усадьбы с минимальными трудозатратами и небольшим декоративным эффектом.
Делают это так: снимают травяной покров на месте будущей дорожки, устанавливают заранее согнутые обручи. Затем их укрепляют, слегка заглубив с помощью молотка в землю, вынимают в виде лунки из середины каждого обруча грунт и засыпают его утрамбовывая снаружи на одном уровне с верхним обрезом обруча. Смачивают водой подготовленную опалубку и заливают бетоном. Чтобы придать дорожкам больше декоративности, в сырую поверхность плит можно вдавить мелкую гальку, гранитную щебенку, кусочки разноцветного кафеля или керамических плиток.
ДОРОЖКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
В местностях, богатых природным камнем, дорожки и бордюры целесообразно делать из бутового камня, колотого булыжника или плоских (пастелистых) тесаных камней. Природный камень обладает прекрасными декоративными и эксплуатационными свойствами, и тщательным их подбором и правильной раскладкой можно добиться большого декоративно-художественного эффекта.
Пешеходные дорожки из природного камня проще всего выкладывать на песчаном основании. Величина заглубления основания во многом зависит от размеров применяемых камней, и эту глубину нужно брать из расчета на самые крупные камни. Для плоских тесаных камней достаточно основания из песка слоем 5 10 см. Если плоские камни больших размеров, то в этом случае можно обойтись укладкой их на основание с промежутками 5 8 см, которые потом засыпают землей и засевают травой (смотри рис. ).
Дорожки из бутового камня и мелкого тесаного камня укладываются с промежутками 2 3 см и последующей расшивкой шва раствором.
Заполнять швы раствором нужно полностью до уровня верхней поверхности камней или чуть больше с тем расчетом, чтобы вода легко скатывалась с полотна дорожки. Не рекомендуется на дорожках и других уличных покрытиях делать углубленную расшивку или канавку по швам; в зимних условиях при низких температурах попадание влаги в такие углубления приводит к образованию трещин и постепенному разрушению покрытия.
Дорожки из плоского (пастелистого) природного камня, предназначенные для автомашин, желательно стелить на бетонном основании с расшивкой швов раствором. Глубина закладки основания 20 30 см. В целях экономии бетона дно основания можно выложить мелким бутовым камнем слоем в 10 15 см. Делая автомобильную дорожку, следует придерживаться такого порядка работы. Разметить колею, выкопать траншеи глубиной 20 25 см, утрамбовать дно траншей, затем насыпать слой бутового камня (гальки, щебенки, доломита, шлака и т. п.), смочить водой и утрамбовать. Затем залить жестким бетоном, выровнять и утрамбовать. Укладка камней ведется на растворе слоем 2 3 см с последующей расшивкой швов.
ДЕРЕВЯННАЯ МОСТОВАЯ
Очень красиво выглядит дорожка, вымощенная деревянными брусками, но она не годится для сырых мест. Бруски должны иметь по крайней мере 20 см в высоту. Использовать можно любой вид древесины, но, конечно же, твердые породы будут прочнее. Чтобы такая дорожка служила как можно дольше, перед укладкой каждый брусок надо окунуть в специальный пропитывающий состав (10% водного, раствора медного купороса), а затем дать ему как следует высохнуть. Нижнюю часть бруска можно также окунуть в жидкий асфальт. Чтобы древесина не гнила, ее укладывают на песчаную подложку.
Надо стараться так располагать отдельные бруски, чтобы более широкие и те, что поуже, чередовались гармонично тогда вся кладка будет выглядеть красивее. По краям лучше уложить бруски с большей поверхностью. Готовое покрытие надо засыпать песком и основательно полить водой, чтобы песок заполнил все щели.
Для того чтобы деревянная мостовая послужила дольше, можно ее выполнять съемной и убирать зимой на торец или под навес. Для этого доски набивают на бревна диаметром 6 12 см (подтоварник или брусья). Получившиеся звенья укладывают на подкладку из кирпича, втопленного в землю. Древесину надо антисептировать, можно живописно раскрасить в разные цвета.
Древесину используют и для торцевых мостовых. Антисептированные купоросом или другими более эффективными антисептиками, отрезки бревен длиной примерно по 20 см ставят на торец, заполняя промежутки мелкой галькой или гравием. Основание дорожки должно иметь выпуклый профиль, чтобы не застаивалась вода.
БОРДЮРЫ
Бордюр это ограждение, выступающее над поверхностью земли на 5 15 см, которое может быть выполнено из различных материалов дерева, кирпича, бетона, природного камня, бетонных бордюрных блоков и т. п. Широко распространены бордюры из красного кирпича, заглубленного в землю на уголок . Хотя этот способ достаточно прост и экономичен, с эстетической точки зрения его вряд ли можно рекомендовать. Гораздо лучше смотрится бордюр из красного кирпича хорошего качества, установленный в землю торцом. Если такой бордюр имеет криволинейную форму, то швы необходимо заполнить раствором и сделать расшивку заподлицо.
Очень неплохо выглядит бордюр из подтоварника (бревен диаметром 8 11 см), напиленного чурками длиной 40 50 см, с косым срезом. Косой срез (торец) имеет преимущество по сравнению с прямым, так как обеспечивает водосток и лучшее сохранение верхнего торца от гниения.
Чтобы сделать такой бордюр долговечным, комлевую часть чурок обработайте антисептиком и заверните в полиэтиленовую пленку или толь.
Бордюр можно делать и из плоского природного камня. Если камни больших размеров и почва на участке песчаная, достаточно установить бордюрные камни на нужную глубину и засыпать их грунтом. Если камни небольшие, то необходимо бордюр ставить на бетонное основание или раствор.
Для устройства бордюров применяются и бетонные бордюрные блоки. Бордюр сложной криволинейной формы можно изготовить из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. Для создания криволинейной поверхности, в качестве обшивки опалубки используют фанеру, оргалит, толстое листовое железо, укрепленное колышками.
Самодельный разборный басейн.
Знойным летним днем, когда от жары не спасает и тень, настоящее блаженство испытываешь, окунувшись в прохладную воду. Но когда пруд или речка находится далеко от дома, еще не успеешь вернуться с купания, а уже снова тянет к воде. Оптимальный выход из такой ситуации — обзавестись собственным бассейном. И не обязательно тратить на него большие деньги. Предлагаемый вариант доступен практически любому
Желающему иметь бассейн на своем садовом участке .
Соорудить небольшой каркасный бассейн можно буквально за полдня. Достоинство конструкции подобного сооружения еще и в том, что она — разборная. При необходимости такой бассейн без особого труда переставит на другое место даже один человек — мало ли какие бывают обстоятельства. Да и на зиму бассейн желательно уби¬рать в сарай. Тогда он прослужит зна¬чительно дольше. Кроме того, в таком случае не нужно рыть котлован, как это делают для стационарных бассейнов.
Почти все материалы, нужные для изготовления этого бассейна, — неде¬фицитны. Разве что прудовую пленку, используемую обычно в качестве дон¬ного покрытия садовых мини-водо¬емов, продают еще не везде. Но и здесь есть выход. Можно использо¬вать, например, обычную парниковую полиэтиленовую пленку потолще (луч¬ше — армированную), да еще сложив ее для надежности вдвое. А когда порвется — можно и заме-
Лучше покупать уже пропитанные антисептиком сосновые доски. Но, в крайнем случае, обработать их можно и самостоятельно.
Когда все нужные заготовки и вспо¬могательные материалы будут подоб¬раны, можно смело приступать к рабо¬те. Одну из досок, заготовленных для сборки каркаса бассейна, измеряют и обрезают в размер 2850 мм. На рас¬стоянии 120-150 мм от обоих концов точно посередине доски сверлят по сквозному монтажному отверстию 025 мм. К кромке и к торцу этой доски прикручивают саморезами три корот¬ких технологических бруска так, чтобы последние выступали над доской лишь с одной стороны, а с другой бы¬ли заподлицо с ее пластью.
Теперь полученное приспособление используют как для раскроя осталь¬ных прогонов (в том числе и двух вы-
этой самой сложной здесь операции гладкие булыжники. Они тяжелые и пленку не повредят.
На ровном выбранном под бассейн участке раскладывают основание — первый венец каркаса из прогонов А и фиксируют его углы, вставив в мон¬тажные отверстия обрезки оцинкованных труб — стойки О. На верхних кон¬цах этих стоек должна быть нарезана резьба под гайки-заглушки Е.
Прямоугольность основания прове¬ряют измерением диагоналей квад¬ратного основания. Они должны быть одинаковыми. Добившись прямо¬угольное™ венца, стойки Р вертикально неглубоко вбивают в землю. Чтобы не повредить резьбу, следует забивать стойки аккуратно через де¬ревянную прокладку, временно навер¬нув на них гайки-заглушки.
Свинтив гайки, надевают на стойки остальные прогоны А. Как видно на фото, каркас собирают из прогонов, укладывая их попарно в противопо¬ложные стенки и просто внахлест друг на друга.
Поверх последнего венца из прого¬нов А укладывают выравнивающие элементы В, причем так, чтобы последние выступали внутрь каркаса. Чтобы эти тонкие выравнивающие до¬ски не провисали, примерно посере¬дине под них подкладывают сухари-опоры Н и прикручивают саморезами как показано на фото 5.
Другую пару коротких выравниваю¬щих элементов С подгоняют по месту между элементами В и крепят непо¬средственно к самым верхним прого¬нам А, на которых они и лежат. После этого на стойки снова наворач;'зают гайки-заглушки (можно под них под¬ложить шайбы) и забивают стойки в землю до касания гаек с шайбами до¬сок верхнего венца каркаса.
В заключение в углах каркаса вкру¬чивают шурупы с головками-кольцами под канат, который натягивают по пе¬риметру внутри каркаса. Он нужен для крепления пленки.
Пленку подгибают по краям и уста¬навливают люверсы с шагом 15-20 см. После растягивания и укладки пленки внутрь каркаса сквозь люверсы и кольца шурупов продевают и натяги¬вают канат. Пленка должна быть ровно уложена по грунтовому основанию и по стенкам каркаса. Под ней не долж¬но остаться острых камней, сучков, обрезков пиломатериалов, которые ее могут повредить.
Бассейн потихоньку наполняют во¬дой, при этом расправляют пленку до равномерного ее прилегания к стен¬кам.
Воду в бассейне следует периоди¬чески менять. Кстати, теплая застояв¬шаяся вода из бассейна вполне годит¬ся для полива огорода.
Как сделать фонтан своими руками.
В основе китайского искусства фэн-шуй наряду с продуманной планировкой помещения предусмотрено обязательное наличие воды в интерьере. Она рассеивает негативную энергию, способствует воссоединению человека с природой, вносит гармонию в его жизнь и тем самым положительно влияет на состояние здоровья. Фонтан ручной работы станет украшением квартиры или офиса. А может быть, вы найдёте ему место в дачном саду. Причем сделать его можно своими руками: насосы, предназначенные для подобных устройств, компактны и предельно просты в использовании, а украшениями послужат любые безделушки, будь то морские раковины, красивые камешки или терракотовые сувениры – память об отпуске.
Для изготовления фонтанчика подходят любые емкости, которые не пропускают воду: из стекла, керамики, пластика, меди, латуни, цемента, а также большие раковины и даже очищенные от мякоти тыквы. Форма должна выбираться в зависимости от типа фонтана.
Основным устройством для обеспечения циркуляции воды являются насосы. Оптимален небольшой насос на 230 В, мощностью 40 Вт, с максимальной производительностью 240 л воды в час. Для нормального функционирования устройства требуется определенный уровень жидкости и регулярная замена или чистка фильтра. Как правило, насос снабжен присосками, что позволяет фиксировать его в емкости.
Пластиковые или резиновые трубки, через которые поступает вода, нередко входят в комплект насоса. Они бывают разного диаметра, а длину можно варьировать, отрезая ножницами детали необходимого размера. Для фонтанчика предпочтительно соединять их телескопическим способом: на штуцер насоса надевается трубка соответствующего диаметра длиной около 3 см, в нее вставляется трубка меньшего сечения и т. д. Чем больше диаметр последней трубки, тем меньше высота выбрасываемой струи воды.
Для эффекта тумана необходим диффузор (распылитель). Помимо декоративной функции он ионизирует и увлажняет воздух, что очень полезно. Для комнатных фонтанчиков оптимально устройство, рассчитанное на 230 В, мощностью 30 Вт. Во время работы распылитель должен быть полностью погружен в воду температурой не выше 35 С. Его, как и насос, нельзя включать без воды.
Наиболее часто встречающиеся декоративные элементы фонтанчика – камни, галька, раковины, фигурки из терракоты, бамбуковые палочки, медные листы и трубки, а также разнообразные водные растения и бонсай.
Для реализации более сложных проектов потребуются дополнительные инструменты и материалы: дрель, пила или ножовка, нож, ножницы, кусачки, пробойник, напильник, наждачная бумага, быстросхватываю-щийся цемент, клеящие составы, герметик, прозрачный силикон.
Этапы создания всех фонтанчиков одинаковы: простота или сложность проекта зависит от количества декоративных элементов. Ознакомившись с описанием первого из предложенных в книге проектов, вы получите представление о принципе изготовления фонтанчиков в целом.
Собираясь установить фонтанчик в своем доме, обратите внимание на стиль, в котором выдержано помещение: именно он подскажет вам, какие предметы из множества возможных следует выбрать в качестве емкости и аксессуаров. Размер изделия может быть различным: миниатюрный, величиной с тарелку, фонтанчик украсит стол или рабочее место, а большой, размещенный в напольной вазе, станет композиционной доминантой всего интерьера.
По материалам издания: «Практическое руководство. Комнатные фонтанчики». Издательство «Ниола-пресс».
