Вот он, тот дизайн туалета о котором я мечтал. Надо подумать как реализовать эту идею у себя на участке.
Дизайн туалета.
Вот он, тот дизайн туалета о котором я мечтал. Надо подумать как реализовать эту идею у себя на участке.
Тротуарная плитка своими руками.
Из данного фоторепортажа Вы узнаете о том, как ПРОСТО делается тротуарная плитка своими руками в домашних или скорее в «дачных» условиях.
Тротуарная плитка своими руками.
Для изготовления дорожки необходимо снять грунт и подсыпать подушку из песка и гравия. Затем кладем форму и заливаем её раствором — 1,5 части цемента на 1 часть песка, добавить воды до густоты сметаны. При желании раствор можно подкрасить акриловыми красками. Аккуратно разравниваем, важно, чтобы раствор заполнил все пространство формы, ждем минут пять — снимаем рамку. Делаем следующую плитку. Достаточно быстро и красиво.
 |  |
Тротуарная плитка. Укладка в картинках.
Площадка готова, укладываем бордюры. Для этого нам понадобится густой раствор и уровень. Также как при кладке кирпича, вдоль натянутого шнура укладываются бордюры, уровнем контролируется горизонтальная плоскость.
В случае если нам нужна наклонная площадка нужно разметить наклон сразу, проще всего точно сделать это забив по углам отрезки арматуры и с помощью гидростатического уровня сделать отметки нулевого уровня. Дальше отступив от них вверх или вниз (куда нужно), можно четко и правильно определить какой уклон нам нужен и отмеряя выcoту от меток уложить бордюры
Получилось вот такое ограждение. Углы нужно тоже скрепить раствором
Укладываем гарцовку - цементно песчаную смесь в пропорции один к шести (одна часть цемента, шесть частей песка, возможно незначительное добавление воды) Засыпаем внутрь площадки и протягиваем доской с вырезами. Уровень засыпки у нас должен быть таким, чтобы положенная на засыпку плитка, до ее затрамбовки, выступала над линией бордюров на 5 - 10мм.
В дальнейшем тротуарная плитка укладывается глубже с помощью киянки, уплотняя под собой гарцовку
Можно разровнять засыпку сразу по всей площади, или подсыпать постепенно по мере работы. Это если укладчик двигаясь назад укладывает плитку за собой. Можно двигаться вперед, сидя на уже уложенной плитке, это кому как удобно. Плитка имеет технологические выступы, на боковой стороне, для ограничения зазора. То есть, мы просто плотно укладываем плитку одна к одной и равномерный зазор получается сам собой.
Плитка режется на циркульнопильном станке, алмазным диском. Если объем небольшой, вполне можно воспользоваться болгаркой, но это дольше и неудобно.
Начав трамбовать плитку киянкой нужно контролировать уровень рейкой, уровнем, или натянутым шнуром, как на рисунке. Шнур можно придавить плитками в положении натяжения, на узких тротуарных дорожках вполне достаточно рейки, да и пользоваться ей удобнее.
После сухой укладки тротуарной плитки, площадка проливается водой. Вода через зазоры проникает в засыпку и цементно песчаная смесь застывает. Сами щели тоже заполняются гарцовкой и проливаются, напором воды смывается грязь и остатки смеси. Дальше ждем полного застывания смеси, после чего площадка готова к эксплуатации. Вместо гарцовки иногда используют обычный песок, без добавлений цемента, это более простой и менее надежный вариант, но зато в случае если корень поднимет плитку в каком то месте, площадку проще отремонтировать. Еще Тротуарную плитку можно укладывать на клей, как кафель, на бетонное основание или стяжку. Так делают обычно на местах стоянки тяжелых автомобилей.
В местах где будет сбегать вода из водосточной трубы обязательно уложить плитку специального профиля, с желобком, под наклоном, чтобы вода не растекалась лужей впитываясь в швы. Если пройдет сильный ливень и ночью вслед за ним мороз - последствия будут нерадостные, вода расширяется от замораживания. А так лишняя вода сбежит в сторону и риск разморожения будет меньшим.
Биотуалет своими руками.
![clip_image002[6] (217x315, 26Kb)](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/75/786/75786873_clip_image0026.jpg)
Hа дворе уже 21 век, а владельцы современных загородных домов, дач иногда по прежнему продолжают пользоваться дворовыми кабинками “М” и ”Ж” даже зимой. Подобные надворные туалеты не только архаичны, но и в холодное время просто вредны для здоровья. Сейчас постепенно начали более широко использоваться биотуалеты, которые обеспечивают не только комфорт и экологию, но и позволяют получать удобрения в виде чистого гумуса. Что из себя сегодня представляет биотуалет? Это пластмассовая коробка, оформленная в виде сиденья с откидной крышкой. Внутреннее устройство может быть различно, но принцип переработки отходов одинаков – поддержание в рабочем объеме необходимой температуры и влажности, которые обеспечивали бы ускоренное биологическое разложение до состояния сухого гумуса.Oсновные виды биотуалетов
На рынке сейчас представлены несколько видов биотуалетов: портативный, электрический и компостный. Я бы предложил остановить свой выбор именно на компостном биотуалете. И вот из каких соображений:
компостный биотуалет не имеет ничего общего с химическими туалетами, которые часто тоже называют с приставкой “био-“, хотя на выходе от таких туалетов мы получаем ядовитые химические отходы;
компостному туалету не нужно электричество, в отличии от электрического, да и по стоимости он в несколько раз дешевле чем электрический;
в компостный туалет не нужно подавать жидкость, в отличии от портативных, в которые нужно заливать санитарные жидкости, хотя и не нужно подавать электричество;
из отходов компостного туалета получается компост, а не химикаты.
Конструктивные особенности компостного биотуалета
В первую очередь это “сухой” туалет – в него добавляется только торф и опилки (в него не добавляют химию) и опорожняться он может всего лишь раз в год. Hикакой промывки рабочего объема не нужно, необходимая влажность для процессов биоразложения достигается в результате испарения влаги из сырых отходов. Торф с опилками необходимы собственно для самой переработки отходов в компост. Эту смесь можно свободно купить или сделать самим.
Компостный туалет должен иметь достаточно большой объем (110 л), что позволяет поддерживать достаточную температуру и влажность для получения компоста и выносить содержимое всего 1 раз в год. За это время все успевает переработаться и превращается в ценное удобрение.
В таком туалете совершенно нет запаха, так как он снабжен вентиляционной трубой, а излишки влаги выходят через дренажный шланг, который должен поставляться в комплекте.
И никаких тебе мух летом, ведь мухи компостом не увлекаются!
Биотуалет заводского производства конечно можно приобрести, но, в принципе, любой желающий может обустроить свое жилище или дачу биотуалетом собственного изготовления. Есть у нас многие умельцы, которые в сельских условиях делают свои домашние уборные, на принципе действия которых и основана работа современных биотуалетов. Не так это сложно – построить биотуалет собственными руками!
Вещь это во всяком случае очень нужная, так как обычные выгребные ямы с подземной фильтрацией могут применяться только в 15-20% территории РФ. Сельский вариант биотуалета отличается от обычного своими размерами, так как для своей работы требует значительного количества тепла для жизнедеятельности микроорганизмов, которые обеспечивают биоразложение отходов, которые могут накапливаться в таких биотуалетах в больших количествах:
![clip_image002[7][7] (495x437, 44Kb)](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/75/786/75786953_clip_image00277.jpg)
Tакой туалет абсолютно безвреден, вода для него не требуется и он не отравляет окружающую среду. Кроме туалетных отходов в камеру-сборник могут подаваться органические кухонные отходы. Все отходы, поступившие в камеру, по наклонной поверхности постепенно съезжают в нижнюю часть камеры. Такое перемещение длится несколько лет и за это время отходы успевают превратиться в компост, который периодически нужно выбирать из нижней камеры и использовать его уже в качестве удобрения.
Для размещения такого туалета требуется достаточно глубокое подвальное помещение или котлован (до 3 м). Исполнение может быть в разном материале – это может быть бетон, стеклопластик, кирпич и т.д. Этот туалет хорошо подойдет для тех, у кого в доме постоянно бывает много людей и поэтому количество отходов достаточно большое. Но это не мешает сочетать обычный компостный биотуалет и подобный туалет сельского типа. Такое решение только повысит комфортность вашего жилища.
Гриль своими руками.
Eсть масса занимательных дел: копаться в саду, обхаживать свой дом, заниматься спортом. Приготовление еды на гриле, еще один популярный способ времяпрепровождения. Многие занимаются этим часто, а кое-кто — очень часто.Что же можно им посоветовать? Ну, конечно же, соорудить такой вот стационарный гриль. Слишком дорого?! Слишком сложно?! Мы просто обязаны развеять такие сомнения! Благодаря правильно подобранным материалам нашу конструкцию. Можно соорудить самостоятельно за выходные дни, причем ее стоимость будет включать расходы на приобретение решетки для жарки, деревянных панелей и кирпичей. А теперь позвольте пожелать вам активного гриль-сезона!
Для того чтобы тарелки и столовые приборы не стояли на голом бетоне, мы вырезали дощечку из фанеры. Эта дощечка не будет скользить, если к ее нижней поверхности приделать четыре силиконовые ножки (их можно купить в магазине стройматериалов). Для этого необходимо просто просверлить в фанере отверстия соответствующего диаметра и вставить в них эти ножки.
Строительный раствор вам поможетДля сооружения нашего гриля не надо быть профессиональным каменщиком, однако класть кирпичи все-таки надо очень внимательно и аккуратно, так как даже небольшие ошибки могут омрачить ожидаемый результат.
Также нельзя нагружать конструкцию, пока раствор, фиксирующий боковые стенки, полностью не затвердеет.
Обязательно обратите внимание на то, что различным видам раствора требуется разное время на затвердевание.
В нашем случае необходим раствор трех видов:
раствор бетона для фундамента;
эластичный клей для керамической плитки, для склеивания боковых стенок;
раствор с маркировкой 100, который одинаково хорошо подходит и для возведения кирпичной кладки, и для расшивки швов.
Совет: Подготовьте вашу террасу для проведения строительных работ: запаситесь пленкой для малярных работ, на которую вы сложите необходимые строительные материалы, чтобы не повредить террасу. Бадья для раствора послужит в качестве места для складирования стройматериалов, а также пригодится при вывозе вынутого грунта.
Порядок проведения работ.
1.Прежде чем приступать к сооружению гриля, изготовьте его макет, состоящий из деревянной панели и двух подставных козлов, и установите его именно в том месте, где впоследствии будет располагаться гриль. Убедитесь, что действительно гриль именно там будет уместен, что он не будет находиться на сквозняке и что им удобно пользоваться.
2.Боковые бетонные плиты нужно вставить в грунт на 1/3 их длины, ориентировочно на 34 см. Для этого предварительно вынимают грунт, выкопав траншеи шириной, равной ширине лопаты, и глубиной 40 см.
3.Боковые стенки (бетонные плиты) погружены в стаканы из раствора бетона на глубину приблизительно 34 см, что придает всей конструкции стабильность и надежность. Грунт выбирается» с помощью лопаты, размеры выкопанных траншей должны быть несколько больше размеров фундамента.
4.Раствор бетона заливают в таком количестве, чтобы до дернины газона оставалось 34 см. Раствор бетона дополнительно утрамбовывают с помощью деревянного бруска.
5.Вставьте бетонные плиты в бетонную подушку, выровняйте их положение с помощью ватерпаса; по бокам заполните траншеи бетонным раствором до самого верха (до дернины). Постоянно утрамбовывайте при этом бетонный раствор с помощью деревянного бруска. Для соединения плит между собой используйте эластичный клей для керамической плитки.
6.Все бетонные плиты подгоняют по высоте с помощью резинового молотка.
7.Заполнять траншеи по бокам раствором бетона следует после того, как положение бетонных плит будет точно выверено.
8.Лишнее количество клея для керамической плитки нужно сразу же после нанесения и стыковки плит тщательно смыть с помощью губки и чистой воды.
9.Для того чтобы бетонные перемычки впоследствии плотно стыковались друг с другом, аккуратно удалите выступы с помощью молотка.
10.Замешанный цементный раствор нанесите на бетонные плиты и сверху уложите бетонные перемычки. Будьте очень осторожны, ведь эти элементы достаточно тяжелы и могут опрокинуться.
11.Если вы никогда до этого не клали кирпичи либо занимались этим очень редко, рекомендуется следующее: уложите вначале кирпичи без раствора в том порядке, в каком они будут укладываться впоследствии, подрезав их до необходимой длины и формы. Этот подготовительный этап поможет сделать кладку аккуратно.
12.Пазы для вставки решетки также прорезают предварительно.
13.Положение каждого уложенного углового кирпича проверяйте с помощью ватерпаса.
14.Натяжной шнур в двух углах кирпичной кладки (его можно приобрести в магазине стройматериалов) поможет правильно уложить ряды кирпичей точно на одной высоте. Раствор для кладки наносите сразу не более чем для одного-двух кирпичей, так как он очень быстро сохнет.
15.Каждый кирпич аккуратно укладывают в подушку из раствора и проверяют его положение, корректируя его с помощью мастерка.
16.С помощью длинного ватерпаса можно тотчас же выявить самые маленькие неровности, которые необходимо сразу же откорректировать.
17.Для расшивки швов необходимо вначале грубо заделать их раствором. Следующим этапом будет разглаживание поверхностей с помощью расшивки.
Hа сооружение гриля не понадобится много времени, об этом ясно свидетельствует наше описание. Возможно, не всем понравится голая бетонная поверхность. Поэтому вашему вниманию дополнительно предлагается пара простых идей, позволяющих ее украсить. Например, гриль можно облицевать цветными панелями из фанеры, покрасив их с тыльной стороны в другой цвет. Благодаря этому можно будет менять цвет конструкции гриля практически мгновенно.
Прежде чем приступать к покраске, следует тщательно отшлифовать поверхности с помощью шлифовальной бумаги с зернистостью 120 и обработать реактивным грунтом. Кроме того, все кромки и просверленные отверстия покрывают прозрачным лаком.
Kаркас из плит и бетонных перемычек красят специальной краской для бетона серого цвета, для того чтобы красные и зеленые панели ярче контрастировали. В принципе, бетонные поверхности можно покрасить фасадной краской в любой цвет. Поскольку под воздействием атмосферных явлений на бетонных плитах очень быстро появляются соляные отложения, нужно быть готовым к тому, что следующей весной их придется красить заново.
C бортиком или доской (для рисования цветными мелками)
Для того чтобы придать конструкции гриля индивидуальный внешний вид, можно к одной из его боковых стенок подвесить доску из многослойной фанеры, вскрытую лаком для покрытия школьных досок.
На ней можно писать цветными мелками меню или поименно приветствовать приглашенных к трапезе гостей. Кстати, неплохая идея: перевернув эту доску, можно использовать ее в качестве подноса.Красно-зеленая комбинация. Красные панели из многослойной фанеры можно дополнительно покрасить с тыльной стороны в зеленый цвет. А на зиму их рекомендуется снимать и хранить в сухом месте.
Для крепления декоративных панелей и полочек в бетонных плитах необходимо просверлить отверстия и вставить в них подходящие дюбели. Сами крючки вкручивают уже после покраски.
Бетонные плиты нужно покрасить специальной краской для бетона или фасадной краской. Такие краски продаются всевозможных цветов и оттенков.
Крепим опоры для полочек.
Декоративные панели красят с одной стороны.
Для того чтобы декоративные панели не растрескались, предварительно просверлите отверстия диаметром 3 мм, потом с обеих сторон обработайте зенкером, а затем рассверлите сверлом диаметром 8 мм.
Подвесьте декоративные панели.
Подвесное кресло-гамак.
 | При слове «гамак» представляется старый тенистый сад, легкий ветерок, приятная полудрема... Впрочем, повесить гамак можно не только на дереве, но и на веранде, и даже в квартире. Mатериалы:
|
Кликабельно  | 1.Pазрежьте ткань на 2 квадрата 1,5 х 1,5 м. Каждый квадрат сложите в четыре раза и с помощью сантиметра и карандаша очертите четверть круга радиусом 65 см. Выкройте 2 круга. Отступив от края 4 см, прочертите линию. 2. Разметьте на одном из кругов прорези для крепления ремней (см. схему). Сложите в четыре раза один из тканевых кругов - линии сгиба будут осями. Два ремня должны располагаться по отношению к осям под углом 45° - для того чтобы сделать метку, перегните четверть круга еще один раз. Проведите от метки к центру прямую и разметьте прорезь (см. схему). Затем - вторую верхнюю прорезь. Чтобы разметить две нижние, измерьте расстояние между концами осей и поделите его на 3 (см. схему). Разместите на ровной поверхности круги, сложенные лицевыми сторонами, - сверху г олжен находиться размеченный. Обратите внимание на направление долевой нити деталей - оно не должно совпадать, тогда впоследствии ткань будет меньше деформироваться. Сколите детали булавками. Разрежьте намеченные прорези и «повторите» их на нижнем круге. |
3. Отверните на изнаночную сторону «лепестки» прорези, сверху - для прочности - наметайте отрезки брючной тесьмы. В качестве варианта вместо брючной тесьмы можно предложить дублерин - проклейте эти части круга, а затем только разрежьте ткань. В этом случае она не будет осыпаться по краям. Отстрочите подготовленные прорези по краю, отступив от него 3-4 мм.
4. Стачайте обе детали 1 чехла на расстоянии 4 см от края. Оставьте в нижней части отверстие такого размера, чтобы в него вошел обруч-каркас. Надсеките ножницами припуск 4 см, сделав край зубчатым. Выверните чехол кресла и отутюжьте его.
4. Стачайте обе детали 1 чехла на расстоянии 4 см от края. Оставьте в нижней части отверстие такого размера, чтобы в него вошел обруч-каркас. Надсеките ножницами припуск 4 см, сделав край зубчатым. Выверните чехол кресла и отутюжьте его.
Кликабельно  | 5. Нарежьте синтепон полосами и зашейте в него обруч. Лучше взять больше синтепона, чтобы он облегал обруч «с напуском». 6. Вложите обруч в чехол и, ' сдвигая его внутри к краям, сметайте обе части чехла примерно в 7 см от края. 7. Надсеките и сколите булавками припуски оставленного отверстия, отвернув их на изнанку. Затем сметайте края отверстия и отстрочите их на швейной машине, отступив 3 мм от края. Сдвинув обруч к зашитому краю, сметайте обе части чехла (по аналогии с п. 6). |
8. Разрежьте синтепон, 1 оборачивающий обруч в прорезях чехла, сместите его по обручу внутрь чехла и зафиксируйте ниткой. Прорези по периметру сшейте потайным швом. Закончив их обрабатывать, зафиксируйте чехол на обруче: по наметке, на расстоянии 7 см от края, простегайте его как ватный матрас. Прошивайте чехол насквозь несколькими стежками, используя прочную нить, затем закрепляйте ее. Повторяйте стежку через равные промежутки с интервалом 7-8 см - тогда плотная джинсовая ткань будет свободно собираться мягкими складками.
9. Разрежьте ременную ленту или стропу на отрезки длиной 2 м. Оплавьте ее концы над огнем. Обернув обруч концом ленты, сколите ее булавками и прострочите (см. схему). Чтобы зафиксировать ленту, можно поставить в металлоремонте несколько заклепок.
10. Проденьте свободные концы лент в пряжки, затем - в прочное металлическое кольцо и вновь - в пряжки. Пряжки позволяют регулировать высоту кресла над полом и угол его наклона, а кольцо собирает ленты в единый подвес. Теперь гамак можно подвесить и отрегулировать его высоту.
9. Разрежьте ременную ленту или стропу на отрезки длиной 2 м. Оплавьте ее концы над огнем. Обернув обруч концом ленты, сколите ее булавками и прострочите (см. схему). Чтобы зафиксировать ленту, можно поставить в металлоремонте несколько заклепок.
10. Проденьте свободные концы лент в пряжки, затем - в прочное металлическое кольцо и вновь - в пряжки. Пряжки позволяют регулировать высоту кресла над полом и угол его наклона, а кольцо собирает ленты в единый подвес. Теперь гамак можно подвесить и отрегулировать его высоту.
 | Кстати > Такое кресло можно превратить в колыбель для маленького ребенка. Уложив внутри небольшой матрас и подушки, подвесьте кресло на ремнях равной длины. Если же вы сразу соберетесь сделать «подвесную кроватку», выкройте круги немного меньшего диаметра и проложите между слоями ткани слой синтепона. Чтобы защитить малыша от комаров, сшейте из сетки легкий полог. |
Схема кроя (кликабельно)
Cветодиодная настольная USB - лампа своими рукам.
Именно для любителей «самостроя» мы приводим пошаговое руководство по изготовлению миниатюрной светодиодной лампы, источником тока для которой будет служить компьютер (настольный или портативный).
Для реализации этой идеи нам понадобятся следующие компоненты:
светодиод ультраяркий (цвет – на выбор) – 1 шт.;
резистор с рассеивающей мощностью 0,5 Вт (сопротивление рассчитывается индивидуально) – 1 шт.;
малогабаритный переключатель – 1 шт.;
старый микрофон – 1 шт.;
USB-кабель (длина подбирается исходя из потребностей).
Цвет свечения светодиода значения не имеет. В данном случае его яркость является приоритетной характеристикой. Так, подойдет и самый дешевый компонент с небольшим рабочим током (10–20 мА), но его возможностей наверняка не хватит для освещения рабочего места. Мы выбрали белый ультраяркий светодиод, номинальное напряжение которого составляет 4 В при токе 80 мА. Напомним, что более длинный вывод данного компонента для его правильного функционирования подключается к «плюсовому» полюсу источника питания, короткий – к «минусовому».
Характеристики светодиода определяют требуемое сопротивление резистора. Оно рассчитывается исходя из закона Ома для участка цепи (R=U/I, где I – рабочий ток, U – напряжение в цепи, в которую он будет подключаться). Так как напряжение на выходах USB-порта равно 5 В, подставив в формулу цифры, мы получили расчетное значение сопротивления, в нашем случае 62,5 Ом (R=5 В/0,08 А=62,5 Ом). Резистора такого номинала под рукой не оказалось, поэтому мы использовали элемент с сопротивлением 68 Ом. Во избежание выхода из строя светодиода лучше перестраховаться и взять резистор с бόльшим номиналом, чем наоборот. Гасящий резистор подключается последовательно со светодиодом.Если его не будет, лампа сгорит после нескольких минут работы.Прежде чем взяться за дело, «вооружаемся» необходимыми инструментами – паяльником и принадлежностями к нему, дрелью, надфилем, монтажными проводами и т. д.
ШАГ 1
Вначале разбираем микрофон и отпаиваем единственный присутствующий в нем компонент. Чтобы не усложнять работу, для питания светодиода можно использовать провода микрофона. Впаиваем нашу «лампочку» на положенное ей место.
ШАГ 2
Обрезаем конец USB-шнура, оставляя лишь провод с разъемом, который будет подключаться непосредственно к компьютеру. Нам понадобятся лишь красная («плюс») и черная («минус») жилы, необходимые для питания устройства. С них нужно снять часть изоляции и залудить перед пайкой внутри лампы.
ШАГ 3
Подходящим инструментом делаем несколько отверстий в основании микрофона (для USB-провода, шнура, идущего к светодиоду и выключателя).
ШАГ 4
Монтируем выключатель на предназначенное место, фиксируя его с помощью клея или винтов. Главное, чтобы соединение было выполнено жестко и надежно. Красный провод от USB-шнура можно припаять к центральному выводу переключателя. После этого к одному из двух оставшихся контактов нужно подсоединить резистор. К другому концу сопротивления паяется провод, идущий к «плюсовому» контакту светодиода. При работе необходимо быть максимально осторожным и не допустить короткого замыкания в цепи. Провод, припаянный к «минусу» нашей «лампочки», следует соединить с черной жилой USB-шнура.
ШАГ 5
Для сведения риска возникновения неполадок в цепи к минимуму (разрыва проводов, короткого замыкания) всю компонентную базу необходимо тщательно заизолировать термоусадочной трубкой, изолентой или же изготовить для подставки лампы-микрофона второе «дно» из текстолита либо оргстекла, которое будет выполнять защитную функцию и увеличит устойчивость устройства на столе.
РЕЗУЛЬТАТ
В итоге у нас получилась довольно неплохая мини-лампа с питанием от USB-порта компьютера. К достоинствам такого решения отнесем простоту изготовления, высокую яркость свечения (в случае использования ультраярких светодиодов, рассчитанных на большой номинальный ток) и аккуратный внешний вид.
Помните, что данное решение – лишь пример самого простого устройства подсветки, которое нетрудно сделать своими руками. При желании и необходимых навыках конструкцию можно совершенствовать (например, добавить регулятор яркости), усложнять, изменять по собственному усмотрению, исходя из имеющихся компонентов. Одним словом, все зависит от вашей фантазии.
Для реализации этой идеи нам понадобятся следующие компоненты:
светодиод ультраяркий (цвет – на выбор) – 1 шт.;
резистор с рассеивающей мощностью 0,5 Вт (сопротивление рассчитывается индивидуально) – 1 шт.;
малогабаритный переключатель – 1 шт.;
старый микрофон – 1 шт.;
USB-кабель (длина подбирается исходя из потребностей).
Цвет свечения светодиода значения не имеет. В данном случае его яркость является приоритетной характеристикой. Так, подойдет и самый дешевый компонент с небольшим рабочим током (10–20 мА), но его возможностей наверняка не хватит для освещения рабочего места. Мы выбрали белый ультраяркий светодиод, номинальное напряжение которого составляет 4 В при токе 80 мА. Напомним, что более длинный вывод данного компонента для его правильного функционирования подключается к «плюсовому» полюсу источника питания, короткий – к «минусовому».
Характеристики светодиода определяют требуемое сопротивление резистора. Оно рассчитывается исходя из закона Ома для участка цепи (R=U/I, где I – рабочий ток, U – напряжение в цепи, в которую он будет подключаться). Так как напряжение на выходах USB-порта равно 5 В, подставив в формулу цифры, мы получили расчетное значение сопротивления, в нашем случае 62,5 Ом (R=5 В/0,08 А=62,5 Ом). Резистора такого номинала под рукой не оказалось, поэтому мы использовали элемент с сопротивлением 68 Ом. Во избежание выхода из строя светодиода лучше перестраховаться и взять резистор с бόльшим номиналом, чем наоборот. Гасящий резистор подключается последовательно со светодиодом.Если его не будет, лампа сгорит после нескольких минут работы.Прежде чем взяться за дело, «вооружаемся» необходимыми инструментами – паяльником и принадлежностями к нему, дрелью, надфилем, монтажными проводами и т. д.
ШАГ 1
Вначале разбираем микрофон и отпаиваем единственный присутствующий в нем компонент. Чтобы не усложнять работу, для питания светодиода можно использовать провода микрофона. Впаиваем нашу «лампочку» на положенное ей место.
ШАГ 2
Обрезаем конец USB-шнура, оставляя лишь провод с разъемом, который будет подключаться непосредственно к компьютеру. Нам понадобятся лишь красная («плюс») и черная («минус») жилы, необходимые для питания устройства. С них нужно снять часть изоляции и залудить перед пайкой внутри лампы.
ШАГ 3
Подходящим инструментом делаем несколько отверстий в основании микрофона (для USB-провода, шнура, идущего к светодиоду и выключателя).
ШАГ 4
Монтируем выключатель на предназначенное место, фиксируя его с помощью клея или винтов. Главное, чтобы соединение было выполнено жестко и надежно. Красный провод от USB-шнура можно припаять к центральному выводу переключателя. После этого к одному из двух оставшихся контактов нужно подсоединить резистор. К другому концу сопротивления паяется провод, идущий к «плюсовому» контакту светодиода. При работе необходимо быть максимально осторожным и не допустить короткого замыкания в цепи. Провод, припаянный к «минусу» нашей «лампочки», следует соединить с черной жилой USB-шнура.
ШАГ 5
Для сведения риска возникновения неполадок в цепи к минимуму (разрыва проводов, короткого замыкания) всю компонентную базу необходимо тщательно заизолировать термоусадочной трубкой, изолентой или же изготовить для подставки лампы-микрофона второе «дно» из текстолита либо оргстекла, которое будет выполнять защитную функцию и увеличит устойчивость устройства на столе.
РЕЗУЛЬТАТ
В итоге у нас получилась довольно неплохая мини-лампа с питанием от USB-порта компьютера. К достоинствам такого решения отнесем простоту изготовления, высокую яркость свечения (в случае использования ультраярких светодиодов, рассчитанных на большой номинальный ток) и аккуратный внешний вид.
Помните, что данное решение – лишь пример самого простого устройства подсветки, которое нетрудно сделать своими руками. При желании и необходимых навыках конструкцию можно совершенствовать (например, добавить регулятор яркости), усложнять, изменять по собственному усмотрению, исходя из имеющихся компонентов. Одним словом, все зависит от вашей фантазии.
Как изготовить коврик из дерева. Технология..
Подобные ковры уже 20 лет делают в странах Западной Европы и до нас дошла подобная мода, в Москве работает завод по изготовлению деревянных ковров. Так же отдельные граждане в домашних условиях создают свои ковры из дерева, своего рода домашний бизнес. Разный по конструкции, деревянный коврик может разместиться в ванной комнате (либо прихожей) или служить подставкой для посуды в мойке.
Для первого варианта коврика понадобятся 33 деревянные планки сечением 20X30 мм и длиной 100 мм и 12 планок такого же сечения, но длиной 30 мм.
Сначала нужно напилить (или подобрать готовые) планки длиной по 800— 1000 мм и зачистить их со всех сторон напильником и наждачной бумагой. Далее планки размечают и нарезают заготовки длиной по 100 мм. С одинаковых сторон (более узких) и на расстоянии 15 мм от концов в планках сверлят отверстия, после чего наждачной бумагой зачищают все заусенцы от распиловки и сверления.
Из таких же длинных планок нарезают и остальные, более короткие (30 мм) заготовки. Но в них сверлят только одно отверстие — в центре узкой стороны.
Затем собирают все планки на капроновый шнур или леску. Причем «прошивать» можно отдельными отрезками шнура по одному или по два ряда, либо одним цельным шнуром.
Коврик для мойки несколько меньших размеров. Порядок работы прежний. Сначала подбирают длинные планки сечением 10X10 мм и нарезают из них 74 отрезка длиной по 50 мм. Тщательно зачистив, стороны и края отрезков напильником и наждачной бумагой, сверлят в них сквозные отверстия на расстоянии 10 мм от концов. Края отверстий тоже зачищают (или раззенковывают сверлом большего диаметра).
Как и в предыдущем случае, планки коврика скрепляют либо отрезками капронового шнура (можно лески), либо цельным шнуром достаточной длины.
Нелишне будет планки ковриков еще до крепления покрыть мебельным лаком или окрасить нитроэмалью.
Для первого варианта коврика понадобятся 33 деревянные планки сечением 20X30 мм и длиной 100 мм и 12 планок такого же сечения, но длиной 30 мм.
Сначала нужно напилить (или подобрать готовые) планки длиной по 800— 1000 мм и зачистить их со всех сторон напильником и наждачной бумагой. Далее планки размечают и нарезают заготовки длиной по 100 мм. С одинаковых сторон (более узких) и на расстоянии 15 мм от концов в планках сверлят отверстия, после чего наждачной бумагой зачищают все заусенцы от распиловки и сверления.
Из таких же длинных планок нарезают и остальные, более короткие (30 мм) заготовки. Но в них сверлят только одно отверстие — в центре узкой стороны.
Коврик для мойки несколько меньших размеров. Порядок работы прежний. Сначала подбирают длинные планки сечением 10X10 мм и нарезают из них 74 отрезка длиной по 50 мм. Тщательно зачистив, стороны и края отрезков напильником и наждачной бумагой, сверлят в них сквозные отверстия на расстоянии 10 мм от концов. Края отверстий тоже зачищают (или раззенковывают сверлом большего диаметра).
Как и в предыдущем случае, планки коврика скрепляют либо отрезками капронового шнура (можно лески), либо цельным шнуром достаточной длины.
Нелишне будет планки ковриков еще до крепления покрыть мебельным лаком или окрасить нитроэмалью.
Декоративная скамейка своими руками.
Вниманию мастеровых мужчин предлагаю схему и описание сборки декоративной скамейки.Самое главное сделать схему и чертежи будущей скамейки. Для этого вам следует обратить внимание на рисунки 99, 100, 101. Контуры деталей на этих рисунках имеют масштабную сетку, что позволит сделать их такими, какие вам нужны. Понять, какие размеры имеют детали достаточно легко, это поможет сделать шаг координатной сетки. На рисунках все детали пронумерованы.
Первое, что необходимо сделать, это вырезать трафареты из бумаги. Далее, эти трафареты нужно приложить к заготовке и обвести их контуры. Все детали на заготовки так же следует пронумеровывать. Когда это будет сделано, можно приступить к вырезанию детале.
После этого нужно приступить к созданию рамы для скамьи. Для этого нужно выпилить ножки 3 и поперечные перекладины 1 и 2. Когда поперечины будут готовы, в поперечине 2 нужно сделать паз. Рама должна состоять из элементов 1, 2 и 5. Убедившись, что конструкция идеально прямоугольная, можно приступать к созданию отверстий, в которых будут находиться шурупы, поле этого начать собирать раму.
Чтобы рама дольше служили, необходимо использовать нержавеющие шурупы или шурупы должны быть оцинкованными. Следующим этапом сборки является прикручивание боковых опор 4. Для того чтобы собирать конструкцию было легче, можно использовать струбцины. Ножки 3 нужно прикрепить саморезами к опорам 6 подлокотников. Для прикручивания к раме ножек нужно использовать болты М6х65 миллиметров. Причем прикручивать шурупы нужно под углом 90 градусов.
Начнем работу над планками для сиденья. Начать нужно с выпиливания опоры 7, которая будет находиться сзади конструкции. Закреплять её нужно так, чтобы она была на шесть миллиметров длиннее задней поперечины 1. Далее нужно сделать четырнадцать планок, это показано внизу рисунка 103. В планках нужно сделать отверстия, в которых потом будут находиться шурупы. Начать следует с прикручивания планки. Между задней опорой 7 и этой планкой должно быть расстояние один сантиметр.
Далее следует прикреплять планки на расстоянии шесть миллиметров друг от друга, а те планки, которые остались последними, нужно прикреплять на расстоянии один сантиметр.
Создание фигурной спинки. Изготовление спинки нужно начать с выпиливания подлокотников 10 и опоры самой спинки 9. Когда отверстия для шурупов в опоре будут сделаны, её нужно прикрепить к подлокотникам. Для этого нужно использовать болты М6х40 и гайки. Для прикрепления к опорам 6 подлокотников 10 необходимо использовать по одному шурупу. Далее нужно сделать планки 11, 12, 13 и 14. Планки должны быть толщиной не меньше, чем два сантиметра.
Эти планки должны играть роль спинки. Когда будет произведена разметка, задние опоры 7 и 9 должны будут соединяться с центральными планками 2. Закрепляются они при помощи шурупов. Далее, оставшиеся планки, предназначенные для спинки, нужно прикреплять на расстоянии один сантиметр друг от друга и от центральной планки 11.
Теперь следует заняться изготовлением планок 15. Не забудьте сделать на них округление радиусом 6 мм, это изображено на рисунке сто пять. Когда планка 15 будет сделана, её следует прикрепить к планкам 11, 12, 13 и 14. Прикрепляется она с внутренней стороны спинки.
Создание декоративной центральной вставки. Делать вставку нужно толщиной примерно двадцать семь миллиметров. Саму вставку необходимо делать из 2-х частей размерами сто пятьдесят на пятьсот сорок миллиметров. Оби части следует склеить между собой.
Посередине вставки необходимо сделать отверстие в форме определенной фигуры. Закреплять вставку необходимо с задними опорами 9 и 7, изображение этого вы можете увидеть в центре рисунка сто пять. Крепление необходимо делать шурупами.
Изготовление подкосов. Из предварительно созданных заготовок нужно сделать подкосы 17 имеющие закругление с радиусом шесть миллиметров. Изготовление подкосов похоже на изготовление планок 15, которые имеют типичные закругления. Задняя опора 9 должна упираться в верхний торец подкосов. Нижний торец этих опор должен упираться в боковую опору 4.
Прикреплять подкосы нужно шурупами пять на сорок миллиметров.Когда скамейка будет сделана, её нужно покрыть лаком.
Садовая скамья: детали в тексте обозначаются такими же номерами, которые они имеют и в чертежах; ножка скамьи – 3; опоры для подлокотников – 6; подлокотники – 10; планки, из которых делается сидение – 11, 12, 13, 14; центральная вставка – 16.
Первое, что необходимо сделать, это вырезать трафареты из бумаги. Далее, эти трафареты нужно приложить к заготовке и обвести их контуры. Все детали на заготовки так же следует пронумеровывать. Когда это будет сделано, можно приступить к вырезанию детале.
После этого нужно приступить к созданию рамы для скамьи. Для этого нужно выпилить ножки 3 и поперечные перекладины 1 и 2. Когда поперечины будут готовы, в поперечине 2 нужно сделать паз. Рама должна состоять из элементов 1, 2 и 5. Убедившись, что конструкция идеально прямоугольная, можно приступать к созданию отверстий, в которых будут находиться шурупы, поле этого начать собирать раму.
Чтобы рама дольше служили, необходимо использовать нержавеющие шурупы или шурупы должны быть оцинкованными. Следующим этапом сборки является прикручивание боковых опор 4. Для того чтобы собирать конструкцию было легче, можно использовать струбцины. Ножки 3 нужно прикрепить саморезами к опорам 6 подлокотников. Для прикручивания к раме ножек нужно использовать болты М6х65 миллиметров. Причем прикручивать шурупы нужно под углом 90 градусов.
Начнем работу над планками для сиденья. Начать нужно с выпиливания опоры 7, которая будет находиться сзади конструкции. Закреплять её нужно так, чтобы она была на шесть миллиметров длиннее задней поперечины 1. Далее нужно сделать четырнадцать планок, это показано внизу рисунка 103. В планках нужно сделать отверстия, в которых потом будут находиться шурупы. Начать следует с прикручивания планки. Между задней опорой 7 и этой планкой должно быть расстояние один сантиметр.
Создание фигурной спинки. Изготовление спинки нужно начать с выпиливания подлокотников 10 и опоры самой спинки 9. Когда отверстия для шурупов в опоре будут сделаны, её нужно прикрепить к подлокотникам. Для этого нужно использовать болты М6х40 и гайки. Для прикрепления к опорам 6 подлокотников 10 необходимо использовать по одному шурупу. Далее нужно сделать планки 11, 12, 13 и 14. Планки должны быть толщиной не меньше, чем два сантиметра.
Эти планки должны играть роль спинки. Когда будет произведена разметка, задние опоры 7 и 9 должны будут соединяться с центральными планками 2. Закрепляются они при помощи шурупов. Далее, оставшиеся планки, предназначенные для спинки, нужно прикреплять на расстоянии один сантиметр друг от друга и от центральной планки 11.
Теперь следует заняться изготовлением планок 15. Не забудьте сделать на них округление радиусом 6 мм, это изображено на рисунке сто пять. Когда планка 15 будет сделана, её следует прикрепить к планкам 11, 12, 13 и 14. Прикрепляется она с внутренней стороны спинки.
Создание декоративной центральной вставки. Делать вставку нужно толщиной примерно двадцать семь миллиметров. Саму вставку необходимо делать из 2-х частей размерами сто пятьдесят на пятьсот сорок миллиметров. Оби части следует склеить между собой.
Посередине вставки необходимо сделать отверстие в форме определенной фигуры. Закреплять вставку необходимо с задними опорами 9 и 7, изображение этого вы можете увидеть в центре рисунка сто пять. Крепление необходимо делать шурупами.
Изготовление подкосов. Из предварительно созданных заготовок нужно сделать подкосы 17 имеющие закругление с радиусом шесть миллиметров. Изготовление подкосов похоже на изготовление планок 15, которые имеют типичные закругления. Задняя опора 9 должна упираться в верхний торец подкосов. Нижний торец этих опор должен упираться в боковую опору 4.
Прикреплять подкосы нужно шурупами пять на сорок миллиметров.Когда скамейка будет сделана, её нужно покрыть лаком.
Садовая скамья: детали в тексте обозначаются такими же номерами, которые они имеют и в чертежах; ножка скамьи – 3; опоры для подлокотников – 6; подлокотники – 10; планки, из которых делается сидение – 11, 12, 13, 14; центральная вставка – 16.
